L’unico problema delle vacanze in Sardegna è che finiscono …. (capitolo 1)

L’ unico problema delle vacanze in Sardegna è che finiscono : la bellezza forte e selvaggia ti circonda e ti rapisce ad ogni sguardo, l’acqua salata e limpidissima ti solleva e ti rigenera, ti riempie gli occhi di mille azzurri, la brezza ti accarezza la pelle scaldata dal sole, i verdi brillano . Respiri profondamente e ti lasci portare dall’immenso splendore che sembra conoscere ed accogliere ogni tua richiesta muta. Il ritorno alla tua vita normale, con tutti i suoi problemi noiosi sembra uno strappo, che ti fa venir voglia di girarti indietro e correre nuovamente a tuffarti e rigenerarti nei riflessi tra gli azzurri, nel movimento fresco, nell’energia del vento, tra le onde che ti portano.

Il mio amore per la Sardegna sta proprio nel connubio tra caratteri solo apparentemente opposti : asperità, durezza, fatica, vento e meravigliosa bellezza . Il nostro ultimo viaggio in Sardegna risale oramai a 10 anni fa, circa : e da allora sentivo la mancanza del mare che solo questa regione – insieme alla Grecia – ha saputo regalarmi. Ed ogni rientro dalle vacanze in Sardegna e in Grecia è stato faticosissimo : il pensiero mi riportava sempre all’isola ; ogni volta che aprivo gli occhi mi sembrava di vedere il mare, di sentire anche il rumore delle onde e del vento. Un ricordo così forte da prendere materia, consistenza e presenza… Ricordi sparsi che parlano da soli e che rendono superfluo e ridicolo ogni tentativo di spiegazione :

E già, come dice mia figlia, ho così spoilerato la storia e rovinato la sorpresa : ma ci sono racconti, ricordi, immagini, sensazioni , presenze e luoghi che viaggiano sempre con noi, anche se distanti, remote, lontane, irraggiungibili quanto irrinunciabili , come le nostre ossa.

Proprio per assaporare fino in fondo il nostro ritorno, abbiamo deciso di fare vacanze a settembre , quando il cielo si incendia al tramonto, quando è finita la terribile canicola estiva, e l’aria e l’acqua hanno una temperatura che non potrebbe essere più perfetta. Quindi abbiamo programmato vacanze lente e visiteremo solo pochi luoghi del nord della Sardegna : solo poche tappe lungo la costa nord perché nostra figlia Jessica con il fidanzato Reef arriveranno ad Olbia in aereo . Noi invece siamo partiti da casa in camper ed abbiamo traghettato da Livorno ad Olbia, con traversata di giorno (un po’ lunga, circa 8 ore, all’andata in poltrona). Siamo riusciti a trovare la nostra area di imbarco nonostante l’assenza di indicazioni nella viabilità stretta, contorta e confusa della zona portuale di Livorno.

Tempo bellissimo e mare calmo, scivoliamo dolcemente senza disagi . Con l’enorme falesia dell’isola di Tavolara che sembra veleggiare all’orizzonte , passiamo tra il Faro dell’isola Bocca ed enormi allevamenti di cozze , ed approdiamo ad Olbia. Già iniziamo a vedere le aree salmastre che separano le coste dai rilievi più interni . Ci dirigiamo senza indugi verso sud e ci fermiamo a Porto San Paolo, piccolo borgo molto accogliente affacciato di fronte all’imponente e splendida isola di Tavolara. Abbiamo dormito benissimo nel parcheggio vicino alle spiagge, dove è consentita la sosta ai camper (gratuita di notte, a pagamento di giorno). Passeggiata al tramonto e bagno al mattino presto, e così iniziamo a riprendere confidenza con il mare e il ritmo lento delle sue giornate .

Recuperata la mezza famiglia in arrivo da Londra, ci dirigiamo con decisione a ovest verso Stintino, rincorrendo il tramonto rosso che accende l’orizzonte. Arriviamo nelle strette viuzze di Stintino vecchia quando è oramai buio ; accompagnamo i ragazzi nella loro cameretta affacciata sul porto vecchio e finalmente ci godiamo tutti insieme la prima vera cena delle vacanze stretti stretti nell’abbraccio del nostro camperone . Io e Gabriele, dopo alcune indecisioni, troviamo posto proprio al centro della stupenda piazza del paese, dove stranamente non sembrano esserci divieti di sosta. Ci siamo noi e poche altre macchine di avventori di un ristorante . Al mattino ci alziamo molto presto per una tonificante passeggiata esplorativa per il vecchio borgo – ancora addormentato – dove si incrociano stradine sempre in dolce salita o discesa , delimitate dalle vecchie casette dei pescatori – oggi in gran parte convertite in alloggi turistici – che conservano però il loro aspetto originario, semplice ed essenziale. Il porto vecchio, Museo della Vela Latina .

Vicino al faro un commovente monumento dedicato alle donne rapite ed imprigionate dai giapponesi durante la seconda guerra mondiale, tragica storia che io non conoscevo. Sui muri delle case ci osservano – da vecchie fotografie ingrandite – gli abitanti che hanno costruito e animato il paese in anni remoti : pescatori che costruiscono nasse o riparano reti ; la levatrice, solida e determinata ; due giovani sposi eleganti nel giorno del matrimonio ; giovani donne dallo sguardo smarrito e speranzoso ; ragazzi inconsapevoli del proprio tragico futuro di guerra ; intere famiglie schierate in diverse generazioni … E tutte queste presenze , questi sguardi, queste vite che arrivano dal passato portate dai venti che soffiano, sembrano ancora animare le vie, le case, e ci raccontano con semplicità la storia e l’identità operosa e forte di Stintino.

All’apertura dei negozi acquistiamo un po’ di frutta e verdura, pane e favolosi biscottini ( solo il loro nome – papassini – ti scatena il desiderio) e briosche per la colazione. Torniamo belli felici al camper, che brilla orgoglioso e solitario sotto il sole proprio al centro della grande piazza quadrata ora deserta : ci sono solamente due vigili urbani , appoggiati alla nostra porta che ci aspettano e ci accolgono calorosamente (“ah, eccovi qui : meno male”) . Ci informano che il parcheggio nella piazza dall’inizio di settembre è vietato : sono sorridenti e gentilissimi e ci indicano un angolo dove possiamo rimanere per aspettare i ragazzi e fare colazione senza fretta o preoccupazioni. Dopo aver assistito noi, assistono anche tutti gli abitanti che passano per la piazza, salutano affettuosamente i bambini che stanno andando a scuola, chiamandoli ciascuno per nome ; dagli appartamenti sulla piazza si affacciano varie signore, che offrono caffè, abbracci e saluti, o chiedono consigli . Un efficientissimo e caloroso URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) diffuso e di massima prossimità : una vera e solida comunità.

Corriamo alla spiaggia delle Saline, dove ci sono grandi parcheggi gratuiti : la spiaggia e l’area salmastra delle vecchie saline sono protette e delimitate da barriere vegetali . La spiaggia è costituita da minuscoli chicchi di quarzo bianco in cui ti devi sdraiare senza asciugamano, perché ti accoglie senza alcuna asperità e si modella perfettamente secondo le tue forme e necessità ; il sole ti scalda, la brezza che arriva da mare ti rinfresca, i chicchi di quarzo tiepidi ti avvolgono , l’acqua ti accoglie con una frescura che non ti procura alcun disagio. E’ limpidissima , abitata da alcuni pesciolini che nuotano felici, e ci regala tutti i suoi colori : in ogni sfumatura dall’azzurro al blu che si accende e brilla sotto il sole . E questo abbraccio ci culla, ci accarezza, ci scalda, scioglie ogni impaccio, ogni contrattura : siamo davvero tutti felici, desiderosi solo di abbandonarci completamente a questa meraviglia.

Trascorriamo così l’intera giornata : nuotiamo, prendiamo il sole, ci facciamo accarezzare dalla risacca delle onde, saltiamo in acqua, guardiamo i pesci, ci tuffiamo sotto, risaliamo fuori, giochiamo, non ci stanchiamo di guardare le onde, i colori, affondiamo nei chicchi di quarzo, li prendiamo e li lasciamo scivolare nell’acqua, ascoltiamo il suo movimento senza fine … Il primo bagno di queste vacanze è anche uno dei più belli : e si stamperà indelebilmente nella nostra memoria. Non mi stanco mai di fotografare l’acqua e il mare , da cui non vorrei in realtà mai più separarmi….

Arriva la sera che ci riporta alla nostra cara Stintino vecchia ; dopo aver prenotato le escursioni dei giorni seguenti, i ragazzi vanno in camera, noi in camper. Parcheggiamo di fronte all’ingresso del cimitero – come suggerito dai nostri amici vigili – non nell’enorme parcheggio deserto (in leggera pendenza) ma in un nido raccolto sotto grandi eucalipti dove ci aspettano due vispissimi cinghialetti sardi . Doccia e discesa in paese, dove andiamo a mangiare al ristorante Lina : fregole alla marinara, fritto misto, cozze, e per finire un assaggio delle splendide seadas. Lunga passeggiata notturna, accompagnati da una leggera brezza, dalle stelle e dalla luna crescente : un momento di vera e profonda felicità, in cui ci siamo sentiti in armonia con l’universo. E anche un poco bruciacchiati dal sole ….

Il giorno successivo partiamo presto diretti al porto : ci imbarchiamo sul traghetto che ci accompagna all’Asinara, isola di cui io sono perdutamente innamorata, sin dall’unica volta che l’ho visitata . La bravissima guida Ilaria ci accompagna in questa giornata lungo l’unica via che attraversa l’isola da sud a nord e ci fornisce tutte le informazioni di base che ci aiutano a conoscere il territorio, la storia dell’isola ed i suoi abitanti : gli asini bianchi (albini) e grigi, i cavalli bradi, le capre. I mufloni in estate rifuggono la presenza degli umani e se ne stanno tra le rocce più alte.

Dalla bella guida di Vittorio Gazale, naturalista ed ecologo direttore del parco :

“l’isola dell’Asinara è un territorio di grande fascino per un insieme di caratteri storici, culturali, naturalistici e paesaggistici e per la dimensione geograficamente isolata , difficilmente raggiungibile e preclusa alla normale presenza di una comunità dal 1885, anno di istituzione di una Colonia Penale e di una Stazione Sanitaria di Quarantena, e dal 1997 per la creazione di un Parco Nazionale e di un’Area Marina protetta. Per questo percorso singolare è oggi un’isola ricca di storia e di natura ma anche estremamente fragile e vulnerabile. Possiede inoltre una dimensione spirituale e mistica visibile nella bellezza e nell’armonia delle forme viventi, nelle atmosfere dei paesaggi, ma anche nelle testimonianze storiche e nei luoghi di culto e di sofferenza che la costellano”.

E in queste parole riesco a comprendere un poco le radici del mio amore per questa isola : che non si esaurisce solo nella straordinaria bellezza del territorio e del mare , ma ritrovo anche nelle vicende storiche di isolamento, rinascita o sofferenza, malattia e morte, che rendono questa bellezza struggente e assomigliano anche alla mia storia personale (nel 1990 ho iniziato a lavorare nel mondo chiuso ed isolato di un ospedale psichiatrico, separato dalla città da una invisibile corrente, molto difficile da attraversare ) .

Le testimonianze sui primi abitanti dell’isola ci riportano al neolitico (10.000 anni fa) con le domus de janas ,o “case delle fate”, ipogei funerari. L’isola è un territorio che ha poi attirato varie genti migranti, in cerca di terra : il relitto di una nave oneraria romana è visibile nei fondali di Cala Reale, con le sue anfore piene di pesce salato ; ai romani si deve forse anche l’origine del nome dell’isola, Sinuaria dovuto alle moltissime insenature, in seguito rinforzato dalla presenza degli asinelli ; le incursioni degli Arabi nel 700 d.C. rigettate dalle Repubbliche marinare di Genova e Pisa ; l’insediamento di famiglie liguri e toscane, poi di una comunità di monaci camaldolesi che costruirono il convento di Sant’Andrea attorno al 1100 ; poi Genovesi, Aragonesi, Turchi, Mori, Spagnoli ; dal 1600 si inizia a costituire una comunità stabile di circa 60 persone, pastori ed agricoltori, che vivono sull’isola per 8 mesi all’anno, provenienti da Nuoro, ma anche dalla Campania, Sassari. Il Sommarione dei beni rurali del 1859 – sotto il controllo sabaudo – fornisce una fotografia dell’isola : 288 abitanti e 4000 capi di bestiame ; il 65% del terreno è demaniale ; il castellaccio dei Malaspina, le torri spagnole, 3 chiese e 61 abitazioni (47 ubicate nei tre centri principali, le altre sparse sul territorio). Nel 1858 lo stato sabaudo decide l’esproprio di tutti i beni per stabilire sull’isola una colonia agricola ed un lazzaretto : la legge fu tenacemente contrastata dai sinnarichi , che furono allontanati dalla forza pubblica con l’intervento anche di navi da guerra. Quarantaquattro famiglie di origine sarda si stabilirono a Porto Torres e Sassari ; quarantacinque famiglie sarde e liguri avviano la comunità di Stintino e Tonnara Saline.

Viene così istituita la colonia penale – che cresce fino all’inizio del 1900 – con una impronta fortemente riabilitativa : vengono costruiti i primi stabilimenti per i detenuti, che escono sull’isola per lavorare durante giorno (agricoltura, vigneti, orti, allevamento di pecore, capre, mucche, cavalli) e rientrano in cella la sera. Il clima “saluberrimo” favorì anche la costituzione di una stazione di quarantena (i periodi) obbligatoria per chi voleva entrare in Sardegna (ne esisteva un’altra a Cagliari) : coloro che in questo periodo manifestavano segni di malattia, venivano trattenuti nei sanatori, in isolamento sanitario sino a guarigione o morte.

E queste vicende di vita, sofferenza e morte – che tanto contrastano con la luminosa e folgorante bellezza del paesaggio – risuonano ancora tra le rovine dei centri di smistamento, dei sanatori, dei cancelli che bloccavano il libero passaggio , delle cappelle che animano il paesaggio altrimenti brullo e selvaggio .

Durante la prima guerra mondiale l’Asinara ospita anche diverse decine di migliaia di prigionieri austro-ungarici : dei 24.000 che transitarono sull’isola circa 7000 vi morirono e riposano ancora qui nel grande ossario costruito a Campo Perdu. Anche nel periodo tra le due guerre l’Asinara – divisa tra i ministeri della Marina, della Sanità, di Grazia e Giustizia – rimane il più importante campo di concentramento italiano di prigionieri : disertori italiani, soldati russi, antifascisti italiani, perfino i notabili di rango elevato provenienti dalla Libia e dall’Etiopia (la principessa Romane Work figlia primogenita dell’imperatore Ailè Selassiè con i due figli, il più piccolo dei quali morì proprio sull’isola). Dopo la seconda guerra mondiale prevale la funzione carceraria : nel 1957 ospita 700 detenuti. Dagli anni 70, con l’istituzione del carcere di massima sicurezza e l’arrivo dei brigatisti rossi e neri della stagione stragista – le cui rivolte hanno determinato l’inasprimento delle regole detentive – ed in seguito dei grandi mafiosi , il carattere repressivo della detenzione diventa prevalente : la sorveglianza del bunker costruito per Totò Riina (un cubo di cemento circondato da un’alta muraglia sorvegliata, soprannominato dalle guardie “la discoteca” per la presenza delle molte luci notturne ) richiedeva molte più guardie che la sorveglianza di centinaia di detenuti comuni.

https://www.sardiniapost.it/cronaca/i-brigatisti-allasinara-la-rivolta-del-79-lesplosivo-nelle-caffettiere-della-moka

L’atmosfera dell’isola cambia radicalmente : dai ritmi lenti e naturali del lavoro agricolo dei detenuti, si passa al grigiore ed alla freddezza della prigione dura, connotata da metodi coercitivi e repressivi, che attirò anche l’attenzione di Amnesty International. Nel 1985 i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e le loro famiglie soggiornano sull’isola nella foresteria di Cala d’Oliva per oltre un mese, per la presenza di un grave ed incombente pericolo : qui hanno concluso la requisitoria del maxiprocesso contro Cosa Nostra (8608 pagine divise in 40 volumi ; 707 indagati ; 346 condannati ad un totale di 19 ergastoli e 2665 anni di reclusione) . Le condanne furono confermate in cassazione nel 1992, anno delle terribili stragi di Capaci e di via d’Amelio .

Quando Falcone e Borsellino pagarono il conto all’Asinara: “Raffaele Cutolo la sera cantava canzoni napoletane”

Nel 1997 viene istituito il Parco nazionale dell’Asinara e il 31 dicembre chiude definitivamente anche il carcere : l’isola ha saputo resistere a tutti i tentativi di conquista, invasione e civilizzazione e riacquista il proprio carattere indomito e selvaggio. Dalla guida :

“la responsabilità ambientale è legata al rispetto delle particolarità naturalistiche di un luogo fragile come l’Asinara e delle relazioni tra le diverse specie vegetali ed animali presenti : preziosi endemismi esclusivi , migliaia di animali che vivono a contatto con una vegetazione spontanea adattatasi alle difficili condizioni ambientali, antichissime coste che raccontano tensioni tettoniche di oltre mezzo miliardo di anni fa, spiagge incontaminate ed hot spots di biodiversità , barriere naturali contro la desertificazione e la perdita di specie vegetali ed animali. Sull’isola tutte le espressioni della natura interagiscono tra loro e con il visitatore che ha la possibilità di sentirsi parte integrante dei sistemi ecologici… l’Asinara offre l’immersione in una natura selvaggia , l’isolamento, la pace interiore da respirare soprattutto nel periodo primaverile ed autunnale, che porta spontaneamente l’animo umano a dilatarsi, aprirsi all’infinito e in qualche modo a entrare in contatto con il trascendente.”

L’isola di estende per circa 18 km, e noi li percorriamo tutti in un comodo pulmino, affascinati dalla storia dell’isola che ci viene raccontanta dalla nostra energica e simpatica guida Ilaria ; è larga 6,5 km nella parte più ampia e 287 metri nel punto più stretto ; ha un perimetro costiero di 110 km. La morfologia della costa cambia notevolmente tra il mare di fuori e quello di dentro : ad ovest la costa è alta, inaccessibile, scistosa, con falesie di 200 m. sul livello del mare ; il versante orientale invece si affaccia nel golfo presenta coste basse e rocciose, con piccole spiagge .

Sbarchiamo allo Scalo dei Fornelli, e partiamo attraversando un territorio aspro e roccioso – la parte più giovane dell’isola ; il bacino artificiale, che garantisce l’apporto idrico agli animali , e la collina granitica del Castellaccio. Veniamo accolti da un branco di cavalli e da qualche asinello bianco.

E finalmente arriviamo allo sfolgorante splendore di Cala Sant’Andrea, che possiamo ammirare solo da lontano: è riserva integrale e nessun essere umano può avvicinarsi . Qui costruirono il proprio monastero i frati Camaldolesi ; ne restano resti – abitati dai mufloni e dalle capre – visibili dal sentiero del granito , che la attraversa.

Segue la Cala Scombro di dentro (dove le rocce e la bassa profondità dell’acqua favoriscono la nidificano di molti uccelli) , la sezione carceraria di Tumbarino , la Piana degli Stretti (il punto più stretto dell’isola) con gli isolotti Candeliere. Avvistiamo una pianta protagonista assoluta del parco e motivo della sua stessa esistenza : la Centaurea horrida o fiordaliso spinoso, raro paleoendemismo, presente solo in alcune aree della Sardegna nord occidentale, nell’isola Piana e a Tavolara e per questo classificata come vulnerabile. Riesce a crescere e vivere sulla roccia ; l’importanza di questa pianta – che arriva sino ad oggi dalla preistoria – risiede nella lontananza genetica dalle altre specie del genere e richiama studiosi botanici da tutto il mondo .

Arriviamo poi alla vecchia colonia agricola di Campu Perdu , dove avvistiamo diverse famiglie di asinelli grigi che bevono alla fontana e si rinfrescano tra la vegetazione e nei vecchi ripari. Proseguiamo tra le rovine delle strutture di prigionia e l’Ossario Austro Ungarico, e arriviamo a Cala Reale, Trabuccato (zona di sbarco dei viandanti diretti in Sardegna) , il Lazzaretto, le vecchie strutture dei Periodi (di osservazione sanitaria), dove cercano riparo e ombra moltissimi asinelli e un solitario cavallo.

A questo punto non possiamo non ricordare alcune caratteristiche degli asinelli dell’isola , grigi ed albini ; questi ultimi purtroppo hanno molti problemi cutanei ed oculari, in relazione al clima assolato. Gli animali vivono in totale libertà, anche se si provvede a garantire la disponibilità di acqua (risorsa preziosa, resa disponibile dalla costruzione di bacini artificiali e che in alcuni periodi è estremamente scarsa) e cibo (sempre nei periodi di elevata siccità). Esiste un servizio veterinario che provvede alla cura di animali sofferenti. Dal Sito della Forestale :

“L’ origine dell’asinello albino non è stata ancora definita con certezza : forse si tratta di esemplari che derivano da asini bianchi importati dall’Egitto nel secolo scorso dal Marchese di Mores Duca dell’Asinara; una leggenda più suggestiva li vede approdare sull’isola a seguito del naufragio di un vascello diretto verso la Francia. Le caratteristiche che distinguono questa particolare varietà sono la colorazione del manto, i cui peli, candidi alla nascita, tendono ad un colore bianco-opaco nell’adulto e sono di consistenza piuttosto morbida e poco setolosa, il colore rosato della pelle ed una parziale pigmentazione dell’iride, di colore rosa – celeste. Questa caratteristica dell’iride li rende particolarmente fotosensibili. (…) A differenza di quanto osservato per i cavalli non costituiscono gruppi stabili e l’unità sociale è costituita da una femmina adulta con il puledro dell’anno, una o più figlie degli anni precedenti o uno yerling (piccolo di 1-2 anni). Nei mesi invernali i maschi adulti, che conducono generalmente vita solitaria, si uniscono a una o due femmine in primavera ed in estate si formano nel corso della giornata dei gruppi, molto numerosi, di entrambe i sessi, con individui di diverse classi di età. Molto più frugale del cavallo, l’asino si adatta bene anche ad ambienti ostili e riesce a sfruttare pressoché tutte le risorse vegetali offerte dal territorio. La maturità sessuale viene raggiunta intorno all’anno e mezzo nelle femmine e intorno ai due anni nei maschi. Gli accoppiamenti avvengono prevalentemente in primavera, ma è possibile qualche accoppiamento più tardivo. Come nel cavallo, la femmina entra in calore già dopo alcuni giorni dal parto e l’allattamento è contemporaneo alla nuova gravidanza. La gestazione dura circa 12 mesi ma in molti casi può superare i 380 giorni.”

Tra una serie di baie incantevoli, incontriamo poi la Torre Saracena e il piccolo borgo di Cala d’Oliva, dove risiedevano le famiglie degli impiegati nell’isola ; qui era anche ubicato un distaccamento carcerario (una colonia penale bianca ed azzurra e la discoteca , il carcere di massima sicurezza dove fu rinchiuso Totò Riina) . A Cala d’Oliva oggi c’è l’unica struttura ricettiva dell’isola, un piccolo albergo , e la foresteria penitenziaria, la piccola casetta rossa che oggi ospita un piccolo memoriale dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Proseguiamo per il sentiero che diventa sterrato e segue la costa sino e affianca splendide baie (Cala Sabina, Cala del Turco, Cala d’Arena) e ci conduce fino alla spiaggia dove – oltre ad un veloce picnic – faremo un indimenticabile bagno circondati solamente dal silenzio e dai pesci . Non potremo raggiungere la Punta dello Scorno e il Faro che domina il mare aperto dall’alto delle rocce più antiche dell’isola scolpite da millenni di vento cui hanno saputo resistere.

Ed infine percorriamo velocemente il sentiero a ritroso, e torniamo all’imbarco di Fornelli, dove salutiamo la nostra carissima guida Ilaria : ci imbarchiamo sul nostro traghetto con il cuore pieno della bellezza folgorante e sacra di questo luogo e già desideriamo già tornare indietro .

Acquisto guida e pianta dell’isola promettendole di tornare in primavera, quando l’euphorbia farà sbocciare le sue foglioline – che già ora stanno spuntando sui rami che si fingono secchi – colorando i pendii prima di rosso e poi di verde smeraldo . Per percorrere il sentiero del granito, quello dell’acqua, per attraversare ogni spiaggia e bagnarmi in tutti gli azzurri, per respirare i venti, per immergermi nel cielo stellato e farmi accarezzare dalla luce della luna . Per imparare dagli asinelli, dai cavalli, dai mufloni, dalle capre come vivere nella natura incontaminata. Per farci pizzicare i piedi dai pesci curiosi.

Vacanze Londra,Cornovaglia e altro (capitolo 11)

Siamo all’ultimo capitolo di questo viaggio, che sta volgendo al termine . E siamo ancora sotto la pioggia battente , diretti a visitare Chartwell la casa di famiglia di Winston Leonard Spencer Churchill gestita dal National Trust, vicina a Sevenoaks, a sud di Londra. Per fortuna arriviamo un’ora prima della apertura e riusciamo a parcheggiare assistiti dagli impeccabili operatori.

Nato nel 1874, ha iniziato a lavorare come giornalista, poi come militare, prima di iniziare una straordinaria vita politica . Per 60 anni è stato un membro del Parlamento, conoscendo 5 monarchi e assumendo l’incarico di Primo Ministro per due mandati. Ha portato alla vittoria l’Inghilterra ed i suoi alleati durante la seconda guerra mondiale. Ha visitato Chartwell per la prima volta nel 1921 ed ha acquistato la proprietà l’anno successivo insieme alla moglie Clementine ; ha vissuto in questa casa per i successivi 40 anni, fino alla sua morte nel 1965. E’ stato un importante uomo di stato, uno storico, uno scrittore, ma anche un devoto marito, un padre, un pittore , un appassionato giardiniere : e la casa – che è rimasta immutata – testimonia tutte queste sue passioni , ogni angolo racconta molte storie, fotografie di famiglia, documenti storici. Lo studio, nel grande giardino, presenta una importante raccolta delle sue opere.

La visita è interessante, coinvolgente e commovente e ci porta a scoprire tanti aspetti della vita personale ed avvenimenti che non conoscevamo, a ripercorrere pagine della storia più tragica del secolo scorso, oltre al lato umano ed affettivo che sembra ancora vivere in questa casa , non solo una casa-museo, ma anche un luogo che mantiene intatto l’amore che la ha abitata. Churchill dice : “diamo forma alle nostre abitazioni e poi sono le nostre abitazioni a dare forma a noi”. E’ una visita che non può essere riassunta in poche immagini e deve essere vissuta nella sua completezza. Voglio solo lasciare due suggestioni che mi hanno colpito : nella libreria, tra gli scaffali pieni di libri di storia è inserita una enorme mappa in rilievo del Port d’ Arromanches, porto artificiale temporaneo costruito per supportare l’Operazione Overlord (lo sbarco in Normandia), a testimoniare il travaglio patito dall’allora primo ministro, che evidentemente pensava all’attacco giorno e notte. Fino alla sera prima dello sbarco c’era una grande indecisione sull’operazione, in relazione a condizioni metereologiche proibitive (sulle coste inglesi e della Bretagna abbiamo un’idea precisa di cosa possa significare il termine “proibitivo” : e della responsabilità di dover prendere una decisione da cui dipendeva la storia del mondo e che sarebbe costata la vita a migliaia di giovani uomini, in tali avverse condizioni). E ancora : nello studio è appesa ad una trave del soffitto la prima bandiera inglese che sventolò nella città di Roma liberata nel 1944, che gli fu donata dalle truppe quale simbolo del trionfo della libertà sulla tirannia.

La grande stanza museo è dedicata alle innumerevoli medaglie, premi, riconoscimenti ufficiali, da parte dei governi di tutto il pianeta, oltre che al premio nobel per la letteratura con la seguente motivazione : “for his mastery of historical and biographical description as well as for brilliant oratory in defending exalted human values”.

Insieme a noi ci sono due visitatori che contribuiscono a riportarci agli anni ’40 del secolo scorso, in quanto sono perfettamente abbigliati con indumenti dell’epoca, originali fin nei più piccoli dettagli. Vorremmo portare a casa con noi un pò del grande spirito di questa casa : scegliamo una bellissima Churchill rose – qui selezionata dallo statista e dalla moglie – dal profumo intenso e delicato .

E nello stesso giorno , a pochi chilometri, andiamo a visitare Standen House, casa della famiglia Beale, progettata da Philip Webb ed arredata interamente con tessuti e carte da parati di Morris & Co. : un confortevole rifugio di campagna ispirato al movimento Art and Craft : purtroppo però la casa sta per chiudere e possiamo solo fare un giro rapidissimo, durante il quale ovunque giro lo sguardo vedo qualcosa di bellissimo. L’art nouveau, in tutte le sue declinazioni, è una delle correnti che io amo e in questa casa passo dall’estasi al rischio di cadere vittima della sindrome di Stendhal.Ma non possiamo far altro che passare quasi correndo da una stanza all’altra, seguiti da porte che si chiudono inesorabilmente dietro (e davanti) a noi . E poi nel giardino sono raccolte tutte le piante raffigurate nei disegni di Morris …. Ma piove, una pioggerellina fine fine che ogni tanto cambia direzione e ti bagna comunque – e stanno per chiudere i cancelli e quindi dobbiamo andarcene (piangendo). Leggo negli opuscoli che nella dimora c’è anche una camera per due persone dove è possibile soggiornare : the Morris apartment. Chissà : magari mi risposo così ho l’occasione giusta ….. Anche questo si aggiunge alla lunga lista dei luoghi dove dovremo tornare : e non ci mancherà occasione, visto il nostro pendolarismo famigliare tra Como e Londra in camper.

Mille ringraziamenti al The International National Trust Organization -INTO, oltre che al National Trust e al FAI : prima di tutto per salvaguardare luoghi che sono un vero e proprio tesoro, ed inoltre per renderli accessibili ad un vasto pubblico , grazie a questa alleanza che consente di fruire di tanta bellezza con un concetto di reciprocità tra le associazioni dei diversi paesi .

Dormiamo di nuovo sul lungomare a Seaford in mezzo ad una vera e propria bufera, che ci fa rinunciare alla passeggiata sulle Seven Sister … dove dovremo tornare .

Il mattino seguente siamo fortunati : pioviggina solamente. Ci dirigiamo a Rye, cittadina medioevale con un nucleo perfettamente conservato . Molto piacevole, appollaiata su una collina. Sulle sue strade in salita e discesa si affacciano case più o meno pendenti, con iscrizioni curiose sulle porte : The House with the Secret Garden (la casa con il giardino segreto), The House witu /Two Front Doors (la casa con / due porte frontali ) , Old Stable (la vecchia stalla) , The First House (la prima casa) , The Other House (l’altra casa, vicina alla Prima), The House Opposite (la casa sul lato opposto, rispetto al Mermaid Inn) , Quacker House (la casa del quaccheri), The House with the Seat (la casa con la panchina) , Arbella House (dal nome della nave che nel 1630 trasportò i primi coloni puritani inglesi verso il New England sulla costa orientale dell’America). Questi nomi risalgono ad un’epoca in cui le case non avevano i numeri civici e ci si orientava usando punti di riferimento visivi. Pranziamo al The mermaid Inn, una vera istituzione : ristorante ed albergo aperto nel 1490, e da allora poco cambiato. I locali sono piccoli, stranamente articolati tra loro quasi un labirinto, i corridoi stretti, dovunque spuntano scale-scalette-portoncini. Dobbiamo stare molto attenti a non battere la testa o inciampare nei vari gradini e disconnessioni del pavimento , ritrovare la strada : insomma , una vera experience. E abbiamo mangiato bene. Visitiamo la Saint Mary Church e la Lamb house , elegante edificio georgiano che la famiglia Lamb vendette al romanziere americano Henry James nel 1860 : sempre gestita dal National Trust. Recentamente visitata da Her Majesty the Queen , Camilla, che firma il programma della giornata (piuttosto serrato).

Oramai siamo arrivati alla fine delle nostre vacanze : dormiamo tranquillamente a Rye, sul fiume e al mattino presto andiamo a salutare le nostre amiche, prima di imbarcarci – verso sera- sul traghetto a Dover. Ma non possiamo non abbracciare -metaforicamente con una bella passeggiata- le White Cliffs : al mattino presto siamo al parcheggio del National Trust . E’ una bella giornata e rivedere questo panorama grandioso con il sole è un regalo prezioso che ci rende felici . Facciamo una splendida passeggiata con picnic sulle scogliere in compagnia di mucche e gabbiani. Arriviamo fino al South Foreland Lighthouse, che visitiamo , e dove facciamo una merenda con tè e scones con burro e marmellata in un piccolo locale gestito dai volontari . E anche qui ci sentiamo a casa : respiriamo un’aria famigliare e tranquilla che ci ristora l’anima e che è la degna conclusione di questa vacanza, in cui il clima avverso ci ha portato a visitare tante dimore e a godere del loro differente calore.

Le scogliere sono costituite da un gesso calcareo bianchissimo che è formato dai resti microscopici di alghe marine (coccolithophoresi) che si sono lentamente sedimentate nel corso dei millenni , alla velocità di un metro (in verticale) ogni 100.000 anni. Le scogliere sono alte fino a 110 metri , quindi il calcolo è presto fatto : la natura ha impiegato oltre 10 milioni di anni per costruire questa meravigliosa creazione . Questa roccia sedimentaria bianca fino a 450.000 anni fa era una enorme piattaforma che univa la Bretagna alla costa meridionale dell’Inghilterra : questa vasta regione terrestre dell’Europa preistorica era chiamata Doggerland , e collegava Gran Bretagna, Francia, Germania e Danimarca . Spesso è stata definita Atlantide d’Europa, perchè è stata completamente sommersa a causa dello scioglimento dei ghiacci e di un gigantesco maremoto avvenuto tra il 6200 e il 6500 a.C. provocato dalla frana di Storeggia in Norvegia.

Ogni giorno circa 400 imbarcazioni attraversano il canale, largo quasi 39 Km. nel punto più stretto ; la prima persona ad attraversarlo a nuoto è stato il Capitano Webb nel 1875 ; la prima sorvolata aerea invece risale al 1909 (ad opera di Louis Bleriot).

Il faro rappresenta una indicazione sicura per le navi in transito : ogni faro del pianeta ha un codice identificativo e codificato legato alla sua luce (colore, intervallo, durata..) , riconoscibile da qualsiasi navigatore. La sua importanza è intuitiva, ma viene rafforzata dalla stima di oltre 500 naufragi che si sono verificati nel solo canale della Manica negli ultimi 500 anni. Entriamo nella sala di controllo, dove possiamo vedere tutto il traffico navale in tempo reale . Anche Guglielmo Marconi fece alcune prove di trasmissione da questo grande faro. Ci fanno anche vedere il complicato meccanismo che fa ruotare la lanterna , posto alla base del faro : con una manovella si carica il meccanismo con pochi giri, che mantengono a lungo la rotazione della luce. Ovviamente esistono fari più moderni ed automatizzati, ma anche questo consentiva una certa indipedenza dall’operatore. Andiamo poi a goderci una meritata merenda al bar del faro, gestito da volontari : l’ambiente è intimo ed accogliente . Alle pareti – ricoperte di fiori – sono appese le fotografie degli antenati di tutti i volontari ed operatori che contribuiscono alla gestione del piccolo bar : sembra proprio di entrare in una casa e mi viene quasi voglia di chiedere qualche informazione, tanta è la famigliarità che queste piccole stanze trasmettono…

Ritorniamo al camper e in un battibaleno ci ritroviamo in Francia . Del viaggio di ritorno voglio solo ricordare il drammatico sbalzo termico : passiamo in un solo giorno dagli 8-15 gradi inglesi ai 30-35-39 europei, con conseguenze non irrilevanti. Ci sembra che ci abbiano tolto tutto il sistema circolatorio e muscolare in un colpo solo, e che qualcuno o qualcosa ci dovrebbe rianimare.

Un momento di vero entusiasmo lo abbiamo ancora vissuto in Francia : attraversando il paesino di Sarre Union, all’improvviso su tutti i tetti delle abitazioni avvisto enormi nidi di cicogne. Prima ho pensato che fossero finti, ma poi mi sono resa conto che erano proprio veri . Una signora molto orgogliosa di questa situazione fornisce qualche indicazione. Il paese – come altri della regione – aderisce ad un programma per la ripopolazione delle cicogne : vengono stabilite norme precise per la modifica dei tetti e luoghi alti, incentivando la costruzione di piattaforme che facilitino (anzichè ostacolare, come accadeva in precedenza) la costruzione del nido. Esiste poi un programma di monitoraggio della popolazione di cicogne, che solo in questo piccolo paese è arrivata ad oltre 30 nidi attivi (12 sul tetto del solo grande edificio del tribunale) , ciascuno con due o tre piccoli cicognini. Le cicogne anno per anno – attraverso una grande migrazione dai territori africani dove si recano per svernare – torneranno al proprio nido per riprodursi . Ci sono anche videocam con le quali è possibile osservare in tempo reale le cicogne, senza disturbarle.

Cercare (il link è improponibile):

Télé-Cigognes-Webcam Live (Sarralbe-Moselle)

Quale saluto migliore di questo : da parte di grandi e coraggiose viaggiatrici a noi piccoli e timidi viaggiatori .

In autostrada – sulla E411 che collega Namur al Lussemburgo , in territorio belga – avvistiamo L’ Arc Majeur , scultura di land art dell’artista francese Bernar Venet, che lo progettava e tentava di realizzarlo (prima in Francia poi in Belgio) da oltre 35 anni : si tratta di un enorme semicerchio di acciaio brunito (alto 60 metri, del peso di 250 tonnellate) piantata nel terreno ad abbracciare l’autostrada stessa sul 50 parallelo terrestre. E’ una struttura unica al mondo, che ha richiesto una elaborata progettazione ingegneristica, al fine di farla stare in piedi ma anche di farle sostenere le continue vibrazioni del terreno determinate dall’intenso traffico, che è costata 2,5 milioni di euro. E’ un omaggio al progresso della tecnologia, ad una visione estetica legata al movimento, al passato industriale della regione (e forse – come del resto ogni opera d’arte – ad una vera e propria ossessione dell’uomo artista) . Nella sosta a Chatenois (sopra Colmar) approfittiamo anche per pranzare all’ottimo Auberge Le Meinsenberg (ottima cucina tradizionale con prodotti locali, a parte la supreme de pintade Label Rouge). Nella sosta notturna avvistiamo un impressionante e nuovissimo camper , che non avevamo mai visto prima : sembra quasi corazzato e presumiamo serva per viaggi molto impegnativi. Ne vedremo altri due sul tragitto : un nuovo capitolo nella storia dei giramondo come noi .

Vacanze : Londra,Cornovaglia e altro(capitolo 10)

Oramai inesorabilmente sulla via del ritorno , ci fermiamo a Salisbury, per visitare la grande cattedrale. La città viene fondata dagli abitanti di Old Sarum , che nel 1220 e si trasferiscono in questa nuova postazione, meno arida della collina fortificata di epoca romana.

La cattedrale viene costruita a forma di croce , simbolo importante della Cristianità ; i lavori iniziano nel 1220 e vengono completati nel 1258, in un’unica fase, in stile gotico “early english” : l’insieme è pertanto estremamente armonioso e coerente . Solo la guglia viene aggiunta nel XIV secolo ed è la più alta di Inghilterra (123 metri) . Vengono utilizzate 60.000 tonnellate di pietra, 2800 tonnellate di rovere, 420 tonnellate di piombo. Dal 1991 è la prima cattedrale inglese a istituire un coro completamente professionale di coriste.

Nel magnifico chiostro quadrato – ornato di sirene e draghi – svettano due alberi di cedro piantati oltre 150 anni per celebrare l’ascesa al trono della regina Vittoria. Nella Sala Capitolare (Chapter House) viene conservato uno dei quattro esemplari noti della Magna Carta , primo documento costitutivo della legislazione inglese concesso da Giovanni senza Terra nel 1215 : contiene l’Habeas Corpus, complesso di norme in base alle quali “nessun uomo libero può essere imprigionato o perseguito senza la garanzia di un equo processo davanti ai suoi pari ” e persino il monarca deve rispettare le leggi. Regolamenta anche i diritti del popolo inglese : in una sola pagina (su pelle di pecora) scritta in caratteri minuscoli ma ancora leggibilissimi, descrive principi di libertà e giustizia validi ancora oggi (regolamenta i pesi e le misure per il commercio, stabilisce le regole di diritto ereditario tutelando i soggetti più deboli, ad esempio le donne vedove e senza figli, che potevano essere facilmente depredate di ogni avere… ). La sala è bellissima : di forma ottagonale con volta a ventaglio da cui scende un elegante colonnato di marmo . Il fregio sopra gli archi illustra episodi dell’antico testamento (Genesi, Esodo, Torre di Babele …) .

La cattedrale è imponente, sia dall’esterno che all’interno . Contiene un uno dei più antichi orologi meccanici d’Europa (1382), tuttora funzionante, con un complesso meccanismo di funi e pesi che salgono fino al soffitto : non ha quadrante nè lancette ma indica l’ora esatta suonando una campana ogni ora, e indicava ai sacerdoti quando pregare e quando iniziare le funzioni religiose .

Nelle navate laterali sono appesi molti stendardi militari, per ricordare l’onore, lo spirito e il patrimonio dei reggimenti. Anche alcune vetrate ricordano gli abitanti di Salisbury che hanno prestato servizio durante la seconda guerra mondiale (soldati, aviatori, marinai, vigili del fuoco, guardia nazionale, protezione civile, le donne dei corpi militari) . Gli angeli hanno stendardi che dichiarano “libertà dalla paura, libertà dal bisogno, libertà di religione, libertà di parola”.

Gli stalli del coro in legno scuro sono completamente originale e bellissimi : sembrano raccontare una favola gotica animata da molti personaggi tutti diversi tra loro, animali fantastici e musici intagliati. Altrettanto incantevoli le vetrate, dai colori vividi, accesi dal sole che finalmente è tornato a splendere, all’improvviso. E al centro della navata principale una enorme fonte battesimale in cui si riflettono le maestose volte, progettata dallo scultore acquatico William Pye.

Dormiamo in un parcheggio (gratuito per la sosta notturna) a Winchester ; al mattino si riempie velocemente e dobbiamo scappare in gran velocità per non rimanere bloccati . Proseguiamo il nostro cammino e ci dirigiamo verso Chawton, piccolo villaggio in cui il tempo si è davvero fermato al 1800 : piccoli cottage a graticcio con i tetti in paglia decorati da animali di varia foggia . Visitiamo Chawton House , la bella casa elisabettiana ereditata dal fratello Edward , dove Jane Austen ha vissuto gli ultimi 8 anni della sua vita, e dove ha scritto tutti e sei i suoi amati romanzi . Ci immergiamo completamente nell’atmosfera intima dei suoi libri. Nei vicini cottage hanno abitato persone che frequentavano regolarmente la scrittrice ed hanno ispirato alcuni personaggi dei suoi libri : nel Tatch cottage viveva miss. Benn che ha ispirato il personaggio di Miss Bates in Emma ed era presente alla lettura notturna di Orgoglio e Pregiudizio, appena pubblicato ; nell’Orchard cottage viveva Harriet, giovane ragazza che andava dalla sorella di Jane , Cassandra, per esercitarsi nella lettura ; il Malthouse cottage , dove si produceva birra che, quando era ormai stantia, era un ingrediente dell’inchiostro utilizzato da Jane per scrivere ; la fattoria, dove la famiglia Austen si riforniva di latte, mandando il domestico ed il cane Link, che portava il secchio in bocca ; la Chiesa di San Nicola dove Jane frequentava regolarmente le funzioni e dove il fratello Henry prestò servizio come curato.

Jane è la sesta di sette fratelli, con i quali poteva giocare, divertirsi, leggere, recitare : appartiene ad una famiglia intelligente e creativa . Inizia presto a scrivere articoli, poesie, parodie dei romanzi che leggeva. Vive i suoi tumulti adolescenziali nei primi racconti che scrive tra gli 11 e i 17 anni, raccogliendoli in tre volumetti – Primo, Secondo e Terzo, come d’uso all’epoca – dedicandoli a suoi famigliari : le giovani protagoniste si mettono nei guai, rifiutando di comportarsi in modo decoroso, mangiano e bevono in eccesso, rubano, mentono, litigano e scappano con i fidanzati di altre ragazze . Cambia poi radicalmente il proprio stile ; a Chawton scrive su un piccolo tavolino in una nicchia tra il camino e la finestra, su piccoli foglietti (12 x 19 cm) ; il tavolino era anche leggero, cosicchè Jane poteva spostarlo a seconda della luce (l’unica illuminazione artificiale era quella delle candele). La pubblicazione delle sue novelle è all’inizio difficoltosa nonostante il pieno sostegno del padre, poi – a seguito del rapido successo di vendite e l’entusiasmo della critica – Jane purtroppo cede i diritti di pubblicazione a fronte del pagamento dell’opera. Un ricercatore della Banca d’Inghilterra – analizzando i contratti editoriali – ha stimato che Jane Austen abbia incassato nel corso della sua vita complessivamente 631 sterline (che si riducono a 575 dopo il pagamento delle tasse), equivalenti a poco più di 45.000 sterline odierne. Nei 210 anni trascorsi dalla sua pubblicazione il solo Orgoglio e pregiudizio ha venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo, ed è stato adattato per radio, teatro, televisione e cinema. Dopo la sua morte nel 1817 all’età di 41 anni, Jane Austen ha infatti sviluppato una straordinaria eredità emotiva : raggiunge tutte le generazioni, in tutto il mondo, che hanno trovato conforto e sollievo nella sua lettura, come i soldati nelle trincee della prima guerra mondiale, come Winston Churchill nel suo letto di malato. Ed in questa scia di affetto si colloca anche la famiglia Carpenter – che ha ristrutturato l’abitazione con estrema attenzione a preservarla – dedicandola al figlio Philip John caduto in battaglia sul lago Trasimeno durante la seconda guerra mondiale .

“Till this moment I never knew myself” (Fino a questo momento non mi sono mai conosciuta), è una citazione da Orgoglio e Pregiudizio che ha ispirato una installazione artistica di Clare Twomey per la casa di Jane Austen : gioca con le idee di autoriflessione, comprensione, conoscenza, consapevolezza, i modi in cui i lettori di Jane Austen leggono i suoi romanzi rispecchiandosi in essi, trovando se stessi. E’ composta di 60 specchi – sui quali è incisa questa frase con la calligrafia di Jane Austen – che creano un riflesso della casa, degli oggetti, dello spettatore e degli altri visitatori . “Quando visitiamo la casa di un autore…la stanza dove Jane Austen scrisse i suoi libri … è più di un luogo di lavoro passato, è un luogo di grandi parole, di intuizioni sull’essenza stessa della sensibilità umana, è un luogo di pellegrinaggio per molti . … si entra con la speranza di trovare un momento di riconoscimento del proprio viaggio …che le parole possano respirare nello spazio con noi… Perchè intraprendiamo tali viaggi : per ritrovarci riflessi negli spazi e nelle storie che ci riconoscono … La letteratura agisce da specchio, riflettendo le nostre vite, relazioni e lotte attraverso la lente dei personaggi…gli specchi diventano una metafora dell’atto stesso della lettura, un processo di scoperta e trasformazione di sè … Crea un dialogo tra passato e presente, tra autore e lettore, immaginazione e realtà . Ci invita a considerare come il mondo di Austen e il nostro siano intrecciati e come le sue parole continuino a guidarci nella ricerca di significato, connessione e di noi stessi”.

Ci dirigiamo a Brighton, dove perdiamo due ore alla ricerca – vana – di un parcheggio per la notte : i posti che conoscevamo (lungomare a fianco del Pier) sono invasi da strutture turistiche, terminate o in costruzione. Anche il campeggio, che non ha buoni collegamenti con il centro – non ci offre soluzione. Per cui decidiamo di prendere la litoranea e cercare un parcheggio vicino alla fermata di un bus che ci consenta di visitare la città : tutte le possibilità di sosta sono impedite ai camper con limitatori di altezza e dobbiamo arrivare fino a Seaford – dopo 20 km. all’inizio delle Seven Sister – per trovare un parcheggio dove ci fermiamo per la notte . Ci fermiamo per modo di dire : perchè soffia un vento fortissimo, che solleva onde fragorose e ci farà ballare tutta notte. Essendo proprio in riva al mare, consulto anche il bollettino delle onde anomale di Seaford, per verificare che non ci siano allerte particolari. Mentre noi non riusciamo neppure a fare una passeggiata, i gabbiani si divertono a cavalcare le raffiche e riescono a rimanere fermi o a fare planate ed evoluzioni rapidissime.

Il mattino dopo l’aria è limpidissima e la luce mutevole : gioca con i colori del mare e delle navi che passano in un caleidoscopio continuo. Andiamo a prendere il bus per Brighton e ci godiamo una bellissima corsa panoramica, dai posti al secondo piano.

Brighton è una città che si fa amare : è in corso il recupero complessivo di tutta l’area circostante il Brighton Pier. Fu lanciata da re Giorgio IV che – soppiantando Bath – la elesse a meta di svago, divertimento e cura (talassoterapia : bagni di mare) costruendo il Royal Pavillon , e gli è rimasta fedele : inglese quanto potè esserlo questo re, con una vocazione decadente. Oggi è la stazione balneare dei londinesi, ma anche residenza dei “brightonians” che lavorano nella capitale, studenti di belle arti o delle due università locali ; vanno poi aggiunti villeggianti, turisti e pensionati, oltre che una comunità new-hippy-cool-squatter (testimoniata dalla street art), oltre che una cospicua comunità gay . Brighton non ha castello nè cattedrale, ma un luna park sul lungo pontile, un enorme palazzo dei giochi reali, più di 400 ristoranti ( tra cui alcuni di Jamie Olivier) ed una lunga passeggiata sul lungomare ; oltre che uno sviluppo urbanistico ricco di edifici futuristici, boutique hotel con stanze bizzarre, una frenetica vita notturna. Dal Brighton Pier in mezzo al mare si possono vedere i resti di una struttura metallica : era una piattaforma dove Charlie Chaplin girava alcuni episodi delle sue comiche.

Noi abbiamo oramai i giorni contati e possiamo visitare unicamente il Royal Pavillon, il palazzo delle feste voluto dal principe del Galles – futuro Giorgio IV – come sua residenza, alla fine del 1700 : una disneyland ante litteram, incredibile stravaganza architettonica, miscuglio tra stile arabo, indiano, cinese e moghul . Gli interni offrono una concentrazione di arredi orientali finemente lavorati , nessuno dei quali è originale : arredi, sculture, ceramiche, corrimano in finto bambù di metallo, lanterne, tende, tappeti, fioriture , lampadari, uccelli, dragoni che spuntano da ogni dove, paraventi, parasoffitti decorati, tappezzerie, girasoli enormi, triofi … Tutto preso singolarmente è anche bello : vedendo tutto insieme l’effetto è decisamente ridondante e un poco stordente, too much. Le feste dovevano essere molto goderecce : la tavola era riccamente imbandita , i menù delle feste indicano oltre 300 portate tra cui i commensali potevano scegliere ( i vari piatti venivano serviti contemporaneamente e non in sequenza : 30 primi, poi 150 secondi, 40 dolci… ) ; una scala collegava l’appartamento privato del sovrano alla camera della sua amante . Fu proprio per questa fama di “luogo di perdizione” – ed anche per i costi esorbitanti di manutenzione – che la regina Vittoria, che pure vi aveva soggiornato prima di salire al trono , decise di abbandonare il Pavillon (non senza aver portato con sè i pezzi migliori), vendendolo alla comunità locale . Nel 1990 è stato completato un importante intervento di restauro conservativo (del costo di 10 milioni di sterline).

Salutiamo Brighton facendo un salto a vedere una delle prime opere di Bansky , una delle più caustiche : il bacio tra i due poliziotti (Kissing coppers, del 2004). L’immagine dell’omosessualità assume un significato di sberleffo nei confronti dell’autorità , ma è anche un invito a combattere l’omofobia e l’ipocrita negazione dell’omosessualità nel mondo militare. Quella che vediamo è comunque una copia su tela : l’ opera originale è stata venduta dal proprietario del pub ad una galleria newyorchese e battuto poi all’asta in Florida nel 2014 per 420.000 euro.

Un poco frastornati ci fermiamo a pranzo da Harry Ramsden’s dove ci rifocilliamo con il suo mitico fish and chips (un intero merluzzo).

Alla fine della giornata ci dirigiamo al farm-campsite scelto per la notte : Gabriel Fishery (non so dire esattamente dove). Il proprietario – gentilissimo – esce di casa e riapre la reception per accoglierci nonostante arriviamo decisamente tardi : ci indica lo sterrato da prendere e ci fornisce tutte le indicazioni di utilizzo dei servizi. Facciamo un bel tratto di strada in questa vasta area intorno ad alcuni laghi da pesca , con diversi campi di sosta dotati di servizi molto essenziali . Ingaggiamo una lotta con la doccia, dal meccanismo di regolazione della temperatura pressochè impossibile da gestire : o NON fai la doccia fredda o NON la fai bollente. Dopo lunghi tentativi riesco a trovare un compromesso accettabile, anche se un pò caldino . Tutti belli rossi, ceniamo ammirando un tramonto tra nuvoloni scuri , drammatico e meraviglioso. Ovviamente poi inizia a piovere…. Al mattino il signor Gabriel viene a trovarci per vedere se è tutto a posto : gli spieghiamo il problema della doccia , e lui ci fa vedere una semplice rotella di regolazione della temperatura dietro alla baracca. Siamo poi salutati da tutti gli animali del vicinato.

Vacanze a Londra,Cornovaglia e altro (capitolo 9)

Sempre sotto nuvoloni minacciosi, a tratti pioggia scrosciante , ma anche qualche improvviso spiraglio di sole, arriviamo al Dartmoor National Park, che si aggiunge all’elenco dei luoghi dove vogliamo tornare : si tratta di una regione che potrebbe da sola giustificare un viaggio, per la bellezza e la grandiosità dei suoi paesaggi, tutti stagliati su orizzonti sempre sconfinati. E’ una enorme landa selvaggia e dolcemente ondulata, disseminata di rilevi rocciosi che si stagliano maestosamente contro il cielo come giganti solitari. Attraversarlo ti lascia immagini che si annidano indelebili tra i ricordi e diventano luoghi famigliari. I cumuli di granito sono chiamati Tor e tra le vallate che li separano sono nascosti moltissimi siti neolitici (2000 cerchi, pietre erette ….). Fino a due secoli fa in questo territorio era consentito occupare il suolo liberamente : bastava erigere quattro muri ed un focolare in un solo giorno, e tracciar confini …. Dobbiamo procedere con attenzione perché spesso troviamo pecore al bordo della carreggiata, o i cavalli che corrono liberi in queste terre selvagge , a cui è dedicato il parco, per sottolineare il vento di libertà che soffia su queste terre.

Purtroppo il clima non ci consente di fare neppure una breve passeggiata : appena scendiamo dal camper veniamo portati in giro da un’aria sferzante e freddissima, che fa vorticare anche la pioggia. Per rendere giustizia alla bellezza del luogo recupero alcune fotografie del 2014 : ricordi bellissimi.

Abbiamo dormito a bordo strada , osservati con curiosità da alcune mucche non troppo disturbate dalla nostra presenza. Continua a piovere….

Siamo quindi arrivati al 5 giugno, venerdì, che inizia con pioggia scrosciante, ma poi miracolosamente ci lascia qualche spiraglio di sole durante la visita alla Greenway House, la casa di vacanza di Agatha Christie . Approdiamo a Darthmouth, all’inizio della English Riviera : in questi paesi e territori sono ambientati molti dei racconti della scrittrice, nata proprio qui vicino a Torquay. Infermiera militare , ebbe l’idea del suo celebre Hercule Poirot durante la prima guerra mondiale, mentre curava gli esuli belgi fuggiti dalla patria durante l’invasione tedesca : nasce così il personaggio dell’arguto detective, meticoloso, elegante, sagace, un pò vanitoso, con i baffi sempre ben impomatati, un pò suo alter ego. Alle donne che temevano, invecchiando, di non essere desiderate dai loro mariti, Agatha consigliava di sposare – come aveva fatto lei – un archeologo : “più invecchierete, più vi amerà !”. I colori vivaci di Darmouth, dopo tanto grigio, ci fanno davvero piacere : la luce del sole in Inghilterra è così brillante ed illumina le nuvole in modo quasi celestiale e fa dimenticare la lunghezza dei mesi bui invernali e la pioggia sempre in agguato.

Ci imbarchiamo sulla motonave Christie Belle, e risaliamo la foce del fiume Dart , fino all’attracco di Dittisham : dopo aver avvistato una foca che prende il sole sulla base di un segnale navale, vediamo la casa di Agatha Christie circondata da un bellissimo bosco proprio sull’altura della collina. Sulla riva vediamo la Boathouse ( dove Marlene Tucker , personaggio di uno dei suoi racconti, viene strangolata : in realtà bellissima costruzione in riva al fiume , che la scrittrice usava per beneficiare delle proprietà terapeutiche dei bagni).

La visita alla casa è come al solito molto piacevole ed interessante : entrare nella vita di personaggi che ci hanno tenuto compagni, con film, libri, letture, ti fa un poco entrare in quella dimensione immaginaria e fantastica. In questa casa di famiglia, Agatha ha trascorso vacanze estive e feste natalizie, rilassandosi sulle rive del fiume, giocando a croquet, a tennis, intrattenendo i suoi ospiti con i suoi ultimi racconti misteriosi : le foto di famiglia ci fanno entrare in questa dimensione intima e personale. Anche se Agatha pensa che “time …is only a mode of thought”, il tempo qui sembra essersi fermato agli anni ’50 : sembra che gli abitanti di questa dimora siano usciti in giardino proprio un attimo fa e tutto sia lasciato in attesa del loro imminente ritorno. Come un’atmosfera sospesa in cui non ci stupiremmo di veder apparire qualcuno. Infatti nel lascito al National Trust viene espressamente dichiarata la volontà che nulla venga spostato o modificato, che ogni oggetto rimanga dove i proprietari li hanno lasciati, come in una sospensione temporale eterna. Agatha e dei suoi stretti famigliari erano grandi collezionisti : tutta la casa è piena di oggetti talvolta belli, talvolta stravaganti ed un pò ridondanti (centinaia di scatole e scatoline ; ceramiche di ogni bizzarra foggia ; orologi ; giochi abbandonati sul tappeto a metà di una partita …) , talora ordinatamente raccolti in geometriche disposizioni, talora appoggiati in collocazioni un pò inquietanti , talora accatastate disordinatamente (come la Croce dell’Impero , la più alta onoreficienza della corona britannica, dispersa tra le centinaia di tazze e suppellettili ammassate in un armadio della cucina) . Passioni eclettiche, che si mescolano in modo inatteso, a volte ridondante : cappelli, che adornano busti di marmo, o si impilano al centro della tavola della sala di rappresentanza ; arredi di eterogenea provenienza ; novità tecnologiche, come il primo cellulare, un Motorola del peso di 3,5 Kg. e 90 minuti di autonomia, che il marito utilizzava durante i lavori in giardino (la cui grandezza peraltro giustificava la comodità di un telefono portatile). Nel suo piccolo studio sono conservate le prime copie delle prime edizioni di tutti i suoi libri . La casa è circondata, sommersa quasi, da un bellissimo bosco con oltre un centinaio di piante esotiche e secolari ; nel parco ci sono un bothy (casa rustica per gli ospiti), due enormi serre circondate da giardini delimitati da mura, un campo da tennis, un giardino delle camelie…

Il rientro in battello ci regala la vista più ravvicinata di due foche : una prende placidamente il sole distesa su una roccia mentre l’altra ci osserva attentamente passare sul battello. Nonostante le nuvole che si stanno riaddensando, la luce del tardo pomeriggio riesce ancora a conquistarci .

E ricomincia a piovere.

Il mattino dopo, di nuovo sotto la pioggia, ci dirigiamo a Lyme Regis : bellissimo paese della Jurassic Coast, racchiuso tra due falesie scure, dove è stato girato il bellissimo film La donna del tenente francese, tratto dal romanzo di John Fowles, che il clima odierno ricorda molto da vicino. Qui il lungomare è regolarmente setacciato dai cercatori di fossili, disseminati in gran quantità nelle scogliere, anche con escursioni organizzate dal locale ufficio di turismo. La storia del paese e della sua famosa cittadina Mary Anning sono documentate nel piccolo museo : all’età di 12 anni, nel 1811 scopre lo scheletro completo di un ictiosauro e da questa passione inizia una fortunata carriera di ricercatrice e mercante di fossili (raccontata nel bel film Ammonite. Sopra un’onda del mare, che racconta il suo lavoro pioneristico e la relazione intima con la geologa Charlotte Murchison).

Ci dirigiamo quindi a Shaftsbury , piccola cittadina dal centro ben conservato, dove si susseguono molti negozi di antiquariato povero e la bottega di un fornaio che si annuncia da lontano per il profumo antico e fragrante che riempie la strada ; possiede una delle strade abitate più ripide mai viste, immagine che ha conquistato anche la copertina di alcune guide turistiche sull’Inghilterra.

Oltre a un bellissimo (ed abbastanza economico ) parcheggio riservato ai camper in centro.

Prossima tappa : la mitica Stonhenge, patrimonio mondiali dell’umanità dell’UNESCO. Cerchiamo il parcheggio gratuito segnalato proprio a fianco del sito, su uno sterrato in mezzo ai campi , pieno di buche fangose : con una vista privilegiata sulle rocce, che miracolosamente si materializzano – dal desktop del computer – fuori dal nostro finestrino . Qui stazionano stabilmente una serie di camper e roulotte abitate da persone che sembrano discendere direttamente da qualche antenato celtico. Facciamo amicizia con una coppia di inglesi in partenza : ci rassicurano sulla sicurezza del luogo e ci sconsigliano di fare la visita guidata, molto costosa e praticamente inutile, in quanto il sentiero di visita del National Trust corre parallelamente a quello della visita ufficiale, a due metri di distanza. Oramai è pomeriggio inoltrato ma nonostante il meteo avverso passeggiamo attorno al sito affascinati dai resti di questo antico tempio che non ha ancora svelato tutto il suo mistero.

Tra belati di agnelli in cerca delle madri e muggiti di mucche, baciati dalla fortuna di una pioggia incessante, trascorriamo una notte tranquillissima. Il mattino dopo ci dirigiamo al monumentale centro visitatori , circondato da un altrettanto sconfinato parcheggio : che si trova a 2 km. , ma per divieti di svolta e direzioni obbligate richiede un percorso di 10 . Vogliamo provare ad entrare gratuitamente con la tessera FAI/National Trust per una visita guidata : ma purtroppo l’iroso addetto alla biglietteria – perfettamente truccato nei toni del rosa ed azzurro stile anni 60 , ma vistosamente con un diavolo per capello – ci toglie ogni dubbio, e nonostante la mia richiesta di non fare i biglietti, con fare indispettito e nettamente arrabbiato ci porge 4 biglietti ed il conto complessivo di 132 sterline (circa 154 euro) : al che mi tocca quasi piangere dicendo che non possiamo pagare una cifra simile (che penso possa corrispondere al suo stipendio, vista la scarsissima propensione a stare lì dove si trova ; l’altra ipotesi è che detesti l’umanità intera, e in particolare quella che si presenta al suo sportello) . Ma neppure questo commuove l’addetto che mi guardia con vero odio distillato. Fuggiamo nello shop, che invece è ovviamente visitabile, e prendiamo qualche articolo in supersconto (tipo : 10 cartoline natalizie a 1 sterlina) . Ma acquistiamo anche una bellissima stampa di un pittore giapponese di inzio secolo, che troverà un posto trionfale nel nostro soggiorno . Stonhenge è il sito più visitato di tutta l’Inghilterra che fa parte dell’English Heritage e frutta all’ente che lo gestisce un incasso astronomico, utili anche a supportare la gestione di siti meno fortunati. Il grande afflusso , ben gestito da un esercito di volontari che accompagna gruppi di 20 persone per volta, rovina un pò l’atmosfera magica del luogo: la presenza della barriera del National Trust (un sentiero che circonda l’intero sito, che per un tratto consente anche il parcheggio dei mezzi) garantisce comunque la libera fruizione di una meraviglia dell’animo e dell’ingegno umano. Con una lezione esemplare : la bellezza e la storia appartengono a tutta l’umanità , non solo a chi può pagarla .

Recupero le foto della nostra prima visita a Stonhenge nel 2014 e le informazioni fondamentali dalla mia vecchissima guida . Il misterioso cerchio dei sarens – i monoliti di roccia bluastra provenienti dalle Preseli Hills nel sud del Galles – è , insieme alle piramidi d’Egitto ed alle statue dell’isola di Pasqua, uno degli enigmi archeologici ancora irrisolti . Il suo nome letteralmente significa “pietra sospesa”, ma il reale significato e funzione hanno sempre esaltato l’immaginazione di pittori, scrittori, esoterici e mistici. Stonhenge fa parte di un complesso preistorico, che comprende un territorio vasto, pietre monumentali isolate, templi, circoli, avvallamenti e rilievi del terreno, vie scavate che collegano queste strutture ai fiumi … Questo schieramento di megaliti era connesso all’osservazione del ciclo solare e delle stagioni e potrebbe essere stato usato come calendario. Un masso indica il punto dell’orizzonte dove il sole si alza durante il solstizio d’estate, mentre alcune pietre più piccole indicano il punto del levar del sole nel solstizio d’inverno. I primi ad insediarsi nella regione furono cacciatori nomadi e tribù di pastori sedentari. I lavori del primo insediamento cominciarono con lo scavo di un fossato circolare del diametro di 91 metri. All’interno del cerchio si stendeva un terrapieno di calcare scandito da 56 fori, dove sono stati conficcati altrettanti alti tronchi di legno. Il cerchio è interrotto a nord-est da un accesso contrassegnato da due pietre verticali all’interno , ed all’esterno dalla Heel Stone, megalite che proietta la sua ombra perfettamente al centro quando il sole sorge il 21 giugno. Successivamente in mezzo al cerchio venero eretti 4 megaliti di arenaria in corrispondenza dei punti cardinali. La cinta era luogo di culto e di sepoltura ; di certo fu necessaria una organizzazione sociale già strutturata e gerarchica perf permettere una impresa così complessa in termini logistici e di manodopera. Sono stati spostati 80 blocchi di pietra azzurra di 4 tonnellate dalle colline del Galles a 370 km. e di issarli al centro della cinta. Verso il 1650 a.C avvenne la terza fase , cioè l’aggiunta del cerchio esterno di triliti (cioè composti da due blocchi verticali a supporto di un’architrave) in pietra arenaria : pesavano 30 tonnellate e provenivano da un giacimento distante 30 Km. La parte superiore dei blocchi verticali fu tagliata in modo da fornire una sede stabile alle mortase scavate nelle pesanti architravi e formare un cerchio ininterrotto. Cinque triliti giganteschi (45 tonnellate) furono disposti all’interno a ferro di cavallo . Si è anche ipotizzato che questo tempio rappresentasse un importante luogo di preghiera e guarigione presso cui si recavano malati gravi in pellegrinaggio (per gli scheletri rinvenuti con fratture). In effetti pietre blu sono state rinvenute anche in altri insediamenti o fonti ritenute miracolose dai Galli. E’ certo che non si tratti di un monumento druidico, perchè le tre fasi di costruzione sono antecedenti l’arrivo dei Celti (III secolo a.C.) . Le visite guidate del XIX secolo hanno contribuito al degrado , in quanto molti turisti hanno danneggiato le pietre anche con martelletti per portare a casa un souvenir. Oggi è vietato avvicinarsi ai monoliti . Il solstizio d’estate è ancora un appuntamento per migliaia di persone che trascorrono la notte festeggiando questo evento .

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciale:UrlShortener&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FStonehenge

Vacanze Londra, Cornovaglia e altro (capitolo 8)

Inauguriamo il mese di giugno con queste giornate : da così a peggio, purtroppo. Questo clima ci impedirà di visitare tutte le meravigliose spiaggette nascoste dalle scogliere della Cornovaglia. Percorreremo la costa meridionale purtroppo eliminando i luoghi naturali, perché le condizioni sono davvero troppo difficili per le passeggiate. Anche le temperature sono precipitate , dai 33 gradi agli 8 di notte e a 12-14 di giorno (e io mi sono presa una bella tosse che ha richiesto anche una settimana di antibiotico) . Nonostante ciò vediamo ancora qualche temerario che fa il bagno nella spiaggia di Portchurno, incurante della temperatura.

Il Minack Theatre è un luogo magico, che vale da solo tutto il viaggio in Cornovaglia : già la salita dalla spiaggia nasconde visioni incantate . Come la casa di vacanze annidata sul fianco della scogliera : piccola e spartana, con la doccia e la cabina del bagno esterne , sembra protendersi verso la bellezza incontaminata della baia .

Il teatro è stato immaginato ed anche realizzato – pietra su pietra – dal genio e dalle braccia di Rowena Cade , intraprendente signora nata nel Derbyshire nel 1893. Figlia di un ricco proprietario di un mulino, Rowena sogna in grande e sembra non scoraggiarsi di fronte a nulla. Fino all’età di 21 anni continua a vivere una vita agiata, borghese e protetta, nella cornice bucolica delle Costwalds (a Cheltenham, la cittadina natale della madre). Poi arrivò la prima guerra mondiale a sconvolgere tutto ; Rowena si offrì volontaria per lavorare in una scuderia dove venivano selezionati e addestrati i cavalli per i combattenti.
Il padre morì e la famiglia fu dispersa ; Rowena decide quindi di stabilirsi alla fine del mondo, all’estremo ovest della Cornovaglia… Comprò il terreno per 100 sterline e vi costruì la propria abitazione ; nel 1923 inizia a progettare la costruzione di questo teatro usando granito locale, destinato a recite famigliari : per sé, la sorella, la madre e la famiglia, che stavano tornando dall’Australia. Lo chiama Minack House, la “casa rocciosa”, che la sua immaginazione ed i suoi pensieri hanno costruito sulle rovine della guerra.

Sin dagli anni ‘20 inizia ad autoprodurre rappresentazioni teatrali : inizia a rappresentare molte produzioni, producendo i costumi, disegnando e costruendo le scenografie. Nel 1929 realizza il suo progetto più ambizioso : Sogno di una notte di mezza estate, disegnando costumi delicati e fragilissimi, che hanno superato la prova del tempo ed ancora oggi sono esposti nel piccolo museo. Il seme del teatro all’aperto produsse i suoi frutti, e subito iniziò a pensare alla produzione successiva : La tempesta, che viene messa in scena dal 1932. Possiamo solo immaginare la magia della rappresentazione, tra le rocce illuminate da torce mentre la splendeva sulla baia abbracciata dai possenti giganti di granito . L’immortale poesia di Shakespeare, accompagnata dalla musica dal vivo e dalla idilliaca ambientazione, portò finalmente alla pubblicazione di un articolo sul Times.

Intanto prosegue la costruzione di Minack House, cui si dedica personalmente con il suo giardiniere Billy Rawlings e con l’amico Charles Thomas Angove, utilizzando il materiale che offre loro la scogliera. Tagliarono il granito a mano, le pietre furono posizionate lentamente e le terrazze furono riempite di terra e decorate con fiori e piante : tutto questo lavoro si svolse su un pendio fangoso sopra un ripido dislivello affacciato sull’Atlantico . Fortunatamente nessuno cadde in mare ( a parte qualche masso ed una carriola).

Con l’arrivo della seconda guerra mondiale il teatro ha rischiato di essere spazzato via, in quanto la costa della Cornovaglia divenne la prima linea. Il teatro viene utilizzato come postazione di artiglieria , in relazione alla sua strategica posizione. Durante gli anni della guerra Rowena collaborò alla gestione dell’alloggio per i bambini sfollati da Londra .

Solo nel 1950 il filo spinato venne rimosso, anche se il teatro utilizzò l’ultimo bunker come biglietteria per molti anni. Rowena e Billy lavorarono duramente per riportarlo in vita : completarono l’enorme lavoro con altri muri di granito, una strada di accesso, un parcheggio, una rampa di 90 gradini che sale dalla spiaggia. Rowena rimane sola nel 1966 e sviluppa una sua tecnica per lavorare con il cemento, non potendosi più permettere il costo del granito ; usando la punta di un vecchio cacciavite, decorava le superfici prima che si indurissero, con scritte ed intricati disegni celtici. Prendeva la sabbia dalla spiaggia di Portchurno, portandola prima con sacchi sulla schiena, poi con le sue vecchie auto arrugginite. Ha anche recuperato il legno da un mercantile spagnolo arenato in spiaggia : trasportava travi di legno di 5 metri dalla riva fino al teatro .

Donna dall’aspetto fragile, lavorò per ogni inverno, con qualsiasi tempo, fino agli 85 anni.

Morì poco prima del suo 90esimo compleanno ed ha lasciato alcune idee per altri futuri progetti. Nel 1976 donò il teatro ad una fondazione che ne custodì il futuro.

Il teatro mantiene la propria stagione di spettacoli, da marzo a novembre (con alcuni eventi natalizi, per un pubblico ben infagottato), aprendosi a compagnie nazionali, ma anche a piccole produzioni locali, oltre che a laboratori per le scuole, ed anche alla partecipazione del pubblico (con gli eventi “taking part”). La natura gioca sempre un ruolo fondamentale nello spettacolo : la scia argentea del sorgere della luna sul mare scuro ha un effetto che eclissa il miglior design di illuminazione ; molti spettacoli sono stati interrotti da un branco di delfini che attraversava la baia o da una foca che si affacciava sul palcoscenico , mentre il sole al tramonto intrattiene il pubblico prima della rappresentazione.

Il 14 aprile 2012 è stata messa in scena una rappresentazione speciale del musical “Il Titanic” : iniziata alle 22.40, in modo che il momento in cui la nave di scena ha colpito l’iceberg fosse esattamente 100 anni dopo l’evento reale. Per realizzare questo progetto , è stata appositamente fondata la Atlantic Theatre Company ; il pubblico si è seduto tra i cumuli della grandine e ghiaccio caduti nel pomeriggio della rappresentazione durante un violentissimo temporale. Mentre lo spettacolo si svolgeva , una sagoma scura scivolò nella baia e quando l’equipaggio del Titanic sparò i suoi razzi di segnalazione, ricevette risposta da altri razzi in mare aperto, mentre la scialuppa di salvataggio di Penlee appariva di fronte alla scogliera del Minack : in concomitanza con lo spettacolo era stata organizzata una esercitazione.

La visita al teatro, e al giardino, è incantevole, nonostante il cielo grigio e la pioggia. Scendiamo fino al palcoscenico (di fianco al quale vediamo dall’alto il tetto dei camerini degli attori) e risaliamo i gradoni ammirando gli orizzonti e il bellissimo giardino subtropicale.

Ripartiamo sotto la pioggia ed arriviamo a Penzance dove piove a dirotto : in fondo sull’orizzonte del mare vediamo appena la sagoma di St. Michel Mount . Riusciamo solamente a visitare la Penlee House Gallery and Museum , museo della scuola d’arte di Newlyn , archeologia e storia locale. Newlyn è piccolo porto di pescatori vicino alla cittadina : lo spettacolare paesaggio della costa, con le sue scogliere di granito e il mare scintillante, ha attratto artisti fin dai primi anni del XIX secolo : molti pittori, che si erano formati a Parigi o Anversa, si trasferirono qui, facilitati anche dal collegamento ferroviario con Londra. Questa colonia di artisti fondò una vera colonia artistica, conosciuta come scuola di Newlyn (Walter Langley, Stanhope Forbes, Elizabeth Forbes ….) . Inizialmente dipingevano en plein air, raffigurando la vita degli abitanti in uno stile naturalistico e rurale. Come anche la Bretagna, Newlyn offriva panorami con una luce mutevole ed incantata, scene e vite appena toccate dalla rivoluzione industriale, con alloggi economici ed una moltitudine di soggetti e modelli a buon mercato ; gli artisti erano affascinati dal lavoro dei pescatori in mare e nel porto vicino al villaggio. Alcuni dipinti mostrano i rischi e le tragedie della vita della comunità, come ad esempio le donne che ansiosamente guardano le navi allontanarsi in mare, o una giovane donna che piange alla notizia del disastro..

Visitiamo anche la mostra temporanea sulla presenza di donne artiste che la storia ha spesso dimenticato : “Emergere dall’ombra”. Infatti storicamente alle donne era impedito entrare nelle accademie e nelle società artistiche , frequentare corsi di disegno dal vero, partecipare a concorsi ed esporre. La maggior parte delle artiste note erano figlie o sorelle di artisti uomini, oppure avevaqno padri ricchi che non le scoraggiavano attivamente. Alcune fingevano di essere uomini : Rosa Bonheur ad esempio indossava abiti maschili per frequentare le fiere dei cavalli e studiare l’anatomia animale. I mercanti spesso cancellavano la firma di un’artista donna e la sostituivano con un nome maschile rendendo l’opera più facile da vendere. Il mondo dell’arte britannica era dominato dalla Royal Academy of Art, fondata nel 1768 da 32 uomini e due donne ; solo nel 1860 Laura Herford inviò un disegno firmato L.Herford : fu accettata al corso prima che qualcuno si rendesse conto che non era un uomo . Questo errore aprì le porte dell’accademia anche alle donne. Molto ardua anche la possibilità di dipingere soggetti nudi, ritenuti volgari nel caso la mano che sorreggeva la matita fosse quella di una donna . Influenti critici, quali John Ruskin rese popolare l’idea che la “grandezza dell’arte fosse al di là della portata femminile” : contro la sua visione rigorosa ed antiquata venne travolta dall’energia vitale dei Preraffaeliti. Questa mostra vuole celebrare le donne nell’arte, il loro contributo, la loro creatività con opere dal XIX secolo ai giorni nostri : “se non ci sono grandi artiste celebrate è perchè chi detiene il potere non le ha celebrate, non perchè non esistano”. Ancora nel 1985 le attiviste del Guerrilla Girls realizzarono un poster che chiedeva : “le donne devono essere nude per entrare al Metropolitan Museum of Art di New York ?”, in quanto meno del 5% degli artisti esposti sono donne, mentre l’ 85% dei nudi sono femminili.

Infine visitiamo un piccolo museo che raccoglie varie testimonianze della storia di questo territorio: un piccolo viaggio nei millenni del tempo.

Voglio però dare a Penzance ciò che si merita : ripesco dal mio archivio fotografico le immagini del nostro primo incontro baciato dal sole, dalla luce, dai colori e dal vento nel 2014.

Verso sera ci dirigiamo a St. Michel’s Mount, dove troviamo posto in un ampio parcheggio sterrato affacciato sulla baia. Continua a diluviare e io non mi sento bene per cui rinuncio alla visita di domani . Anche per St. Michel’s recupero un pò di immagini del 2014 per dare un’idea della meravigliosa baia , che diventa una enorme spiaggia con la bassa marea, molto ampia come per la sorella bretone .

Su questo fazzoletto di isola a due passi dalla costa si sarebbero insediati alcuni mercanti agli albori dell’era cristiana ; una visione dell’arcangelo Michele, emerso dalle acque, sarebbe all’origine della sua destinazione sacra e della costruzione di una cappella verso l’XI secolo. Cent’anni dopo i Benedettini di Mont Saint Michel, in Francia, colsero l’occasione della conquista normanna per fondare anche qui un monastero con chiesa nello stesso stile di quello francese ; questo fatto spiegherebbe la somiglianza tra i due , sebbene la realizzazione inglese sia inferiore per prestigio e dimensioni. Nel XVI secolo i benedettini dovettero abbandonare il luogo, che dapprima ospitò una guarnigione militare ed infine fu acquistato da privati. Gli attuali edifici mostrano una curiosa mescolanza di stili, connessa ai vari rimaneggiamenti apportati nel corso dei secoli. Molto belli i giardini ; nel gennaio 2026 la tempesta Goretti, con venti eccezionalmente forti (superiori a 160 km/h), ha abbattuto moltissimi alberi secolari in Cornovaglia e nelle isole Scilly e purtroppo ha decimato anche gli alberi di St. Michel.

Facciamo appena in tempo a rientrare in camper e ricomincia a piovere. Ci dirigiamo a Helston, dove visitiamo (e supportiamo con entusiasmo) il Seal’s Sanctuary, centro di recupero e cura per foche (ed altri animali) feriti. Purtroppo alcuni animali hanno patologie che non consentono il reinserimento in natura (ad esempio c’è una vecchia foca cieca) e vivranno nella loro piscina accuditi dagli operatori e dai volontari. Impariamo una nuova parola : fare la bottiglia , cioè galleggiare beatamente in posizione verticale come le foche.

Proseguiamo poi per Charlestown , dove ci fermiamo per la notte . La cittadina prende il nome da Charles Rashleigh, un commerciante locale che sviluppò il vecchio villaggio di pescatori alla fine del settecento, costruendovi un importante porto per il trasporto del rame e del caolino estratto dalle miniere di St. Austell. Il porto è splendido e non sembra aver subito grandi modifiche : qui sono stati girati alcuni film, tra cui Alice in Wonderland di Tim Burton. Anche qui un gruppo di baldi ed intrepidi ragazzi si tuffa in mare, mentre noi li guardiamo con le nostre giacche imbottite ed impermeabili .

Prossima tappa : Fowey, dove ci fermiamo giusto il tempo per una veloce visita, sempre sotto una pioggia battente. E’ il paese natale di Daphne du Maurier (autrice, tra l’altro, di Rebecca la prima moglie e del racconto che ispirò il film Gli uccelli di Hitchcock) ; a lei è dedicato un piccolo museo e un festival , con correlate alcune piccole e curiose librerie. Visitiamo la piccola Fimbarrus’s Church, con bellissime vetrate.

Purtroppo il clima avverso, ci costringe ad bypassare il percorso costiero che da capo Lizard arriva a St. Austell , punteggiato da minuscoli villaggi incastonati in piccole insenature, bellissime passeggiate sulle scogliere, spiagge azzurre…. Saremo costretti a tornare ….

Vacanze Londra, Cornovaglia e altro (capitolo 7)

Venerdì 29 maggio è una giornata un po’ loffia : al mattino accompagnamo la Jessica in stazione a Newquay, dove prenderà il treno che la riporta a Londra (con il suo pranzo da viaggio : panini, frutta e dolcetto). Dopo i saluti uno sprazzo di azzurro ci accompagna fino a sera per consolarci un po’.

Andiamo quindi a pochi chilometri a visitare Trerice House, dove troviamo i nostri amici che ci aspettano. “Grande dimora Elisabettiana in piccola scala” : altra bellissima proprietà del National Trust che ci troviamo sul percorso… Nella galleria di quadri ci accompagnano gli sguardi intensi dei vari proprietari residenti dal 1500 al 1950, che attraverso matrimoni oculati ed una forte posizione all’interno della corte reale, hanno consolidato la propria ricchezza : la famiglia Arundell , poi gli Aclands . Tutte stirpe di landlords, che come suggerisce il termine, sono “signori della terra”, proprietari terrieri che riscuotono i diritti di superficie dalle abitazioni , coltivazioni, attività commerciali presenti sui propri terreni : questa regola, tuttora in vigore, fa sì che la maggior parte dei proprietari di abitazioni situate sul suolo inglese paghino un affitto annuale ai proprietari del terreno, che allo scadere del contratto di locazione (che può essere di 1000 anni, ma anche di 100 o ancora meno ) potrebbe decidere di modificarne il prezzo, oppure anche di non rinnovarlo, decidendo di destinarlo ad altro uso : in tal caso i proprietari di alloggi verrebbero sfrattati e – non potendo portarsi via la propria casa – liquidati con una cifra da concordare. Lo status sociale di queste famiglie poteva anche migliorare in funzione della posizione raggiunta all’interno della corte reale, che rappresentava il centro assoluto di potere nella Inghilterra elisabettiana e garantiva potere e denaro. Per cui i membri di queste famiglie spesso si recavano a Londra per ottenere favori ed incarichi dalla regina o dal re. Anche i matrimoni erano combinati (favoriti oppure osteggiati) in rapporto al beneficio economico che derivava dall’unione dei rispettivi possedimenti , con saghe e genealogie famigliari ricche di stemmi nobiliari e certificati reali . Anche le dispute famigliari ed ereditarie spesso si risolvevano con decreti parlamentari. Spesso i landlord – che svolgevano anche funzioni pubbliche (High Sheriff of Cornwall : la più alta carica laica e cerimoniale conferita dal re , con compiti di rappresentanza, supporto ai sistemi di giustizia e pubblica sicurezza, beneficenza ) – non utilizzavano Trerice come residenza principale – avendo a disposizione altri possedimenti più vicini a Londra o ad altre residenze reali- bensì come casa per le vacanze o per i festeggiamenti. Il National Trust acquista Trerice House – in pessime condizioni generali – nel 1953 (per la somma di 14.000 sterline) . Decide quindi di affittare Trerice alla famiglia Eltons (commercianti con le Indie) al costo di uno scellino all’anno , per una durata di 200 anni ; gli Eltons si impegnano però ad effettuare vari lavori di ristrutturazione conservativa, che costarono 60.000 sterline ; in realtà John Elton lascio’ Trerice molto presto – nel 1965 – dopo la morte della moglie.

La bellissima vetrata del salone principale, composta da 576 riquadri di vetro piombati, molti dei quali sono originali e risalgono al XVI secolo : sembrano intessuti da una ragnatela di piombature delle molteplici riparazioni effettuate.

Approdiamo quindi a St. Ives, dove tutti i parcheggi sono in discesa : riusciamo ad appostarci sulla fila più elevata e posizioniamo i cunei sotto le ruote, almeno per evitare di rotolare.

Il borgo, che abbraccia tutto il porto, fu scoperto da decine di pittori all’inizio del XX secolo ed ha continuato ad attirare amanti del pennello e dei colori fino a farla diventare un luogo di appuntamento della comunità artistica (non è un caso che qui ci sia la Tate Gallery, sorella della londinese) : le viuzze del centro sono disseminate di piccole gallerie e studi con i dipinti esposti alle finestre. Era anche luogo di villeggiatura di scrittori : Virginia Woolf vi trascorreva l’estate. Facciamo una bella passeggiata nel centro del paese, che abbraccia tutto il porto : nonostante i ripetuti segnali di divieto molti ragazzi si tuffano nelle acque cristalline , anche in mare aperto lungo lo Smeaton’s Pier, dove sono oramai ormeggiati i barconi da pesca che hanno già scaricato le casse di sgombri di cui è rimasto solo l’odore (pare che ci siano spesso una o due foche , o anche qualche delfino in attesa di un pasto facile). Anche i gabbiani si pavoneggiano sui cartelli che invitano a non dare loro da mangiare. L’atmosfera è sorridente e festosa : ci accompagna la musica allegra di una famiglia di artisti di strada. Bellissime anche le spiagge che avvistiamo dall’altura della piccola St. Nicholas Chapel ( in particolare la grande Portmehor Beach ).

Dopo la notte, ci dirigiamo verso Land’s End , il punto più estremo della Cornovaglia Partiamo sotto un bel sole e arriviamo completamente circondati dalle nuvole, in mezzo ad una fine pioggerellina battente. Attraversiamo una zona ricca di testimonianze di un passato minerario (stagno).

Altra sosta al Pendeen Lighthouse, non visitabile, che ospita alcuni alloggi dove è possibile soggiornare. Facciamo anche rifornimento in una piccola area di servizio segnalata da tre galline che fanno le uova, dove riusciamo a fermarci.

Approdiamo al Land’s End Camping and Glamping, decisamente consigliato : bel prato, servizi perfettamente funzionanti, indicazioni gentili sulle passeggiate lungo la costa. La fine del mondo, un territorio quasi epico … e invece ci appare molto sfruttata, oramai quasi un parco di attrazioni (bancarelle, cibarie e dolci con i correlati odori in ogni angolo, sale cartoon, pupazzi giganti). Per fortuna tutto confinato all’interno dell’area accoglienza, dopo l’enorme parcheggio (che già per dimensioni testimonia il massiccio afflusso di visitatori, quasi tutti per fortuna ammassati nel parco divertimento). Foto di repertorio…

Tutto intorno è meravigliosa pace e bellezza … Oggi andremo verso Nanjzal Beach, per la quale non troviamo alcuna indicazione : ci dirigiamo fiduciosi verso sinistra, sapendo che prima o poi la incontreremo . Tra venti freddi e sferzanti percorriamo circa 3 km. di coastal path spettacolare ed infine arriviamo alla spiaggia naturalmente musicale, che attira bagnanti (e mistici) da tutto il mondo : infatti la particolare conformazione ad arco delle rocce, la piccola grotta ed il bacino antistante, creano un effetto sonoro molto particolare all’arrivo delle onde (poeticamente chiamato song of the sea) . Che noi non potremo ascoltare perché oggi ci sono solo onde abbastanza fragorose e roboanti : più simili ad un tuono che ad una melodia. Nonostante il moto ondoso, completato da un vivace vento freddo, ci sono alcune persone temerarie che fanno il bagno (ed anche campeggiano). Noi invece procediamo con triplo stato protettivo che diventerà la nostra divisa abituale (maglia di cotone + giacchino imbottito + antipioggia).

Rientriamo al campeggio seguendo le indicazioni del gestore, che ci ha consigliato di tagliare all’interno, attraverso i campi : percorso un poco avventuroso, non segnalato, che prevede : vari scavallamenti di muri di recinzione delle varie fattorie attraverso pertugi invisibili tra siepi spinose e su alti e strettissimi gradoni verticali, attraversamento di un canalone con discesa e risalita dentro ad un tunnel degli stessi arbusti spinosi, attraversamento di campi sterrati … tutto davvero bellissimo : veniamo ripagati da un mare di fiori viola dove potremmo tuffarci (vicia cracca : infestante , utilizzato come foraggio per il bestiame ; benefica per altre piante perche’ ha proprietà azotofissatrici e fertilizza il terreno ; è inoltre molto apprezzata da api e farfalle come fonte di nettare ; è una leguminosa che produce piccoli semi scuri commestibili).

Dopo una notte piovosa, siamo così arrivati a domenica 31 maggio : ci svegliamo avvolti dalla bambagia di una nuvola. Partiamo per l’esplorazione del coastal path a destra di Land’s End, che arriva alla spiaggia di Sennen Cove. E’ tutto bellissimo : ovunque posi lo sguardo non vedi che meraviglia. Non panorami, ma opere d’arte…. Devi solo aprire gli occhi e guardarti intorno : lasciare che il cielo, il mare, le rocce, le onde, i fiori, l’erba ti riempiano la testa ed il cuore.

E respirare…

Avvistiamo delle formazioni filamentose rossicce che punteggiano la brughiera : si tratta di cuscuta, una pianta erbacea parassita – soprannominata “erba ragna”, o “pianta vampiro” o “cappello di fata” proprio per il suo colore rossastro o arancione – che forma un groviglio di lunghissimi fusti sottili adagiato sulla vegetazione circostante. Una volta agganciata alla pianta ospite avvolgendosi in spire, perde il contatto con il suolo e vive totalmente a spese dell’altra pianta – che viene gravemente indebolita – sottraendole la linfa . I suoi semi germinano vicino al suolo, ma entro 5-10 giorni il germoglio deve raggiungere rapidamente una pianta verde – con un movimento indotto da stimoli chemiosensoriali – altrimenti morirà. Dopo aver avvistato il relitto di una nave qui naufragata, arriviamo al Coastguard lookout, un osservatorio costiero, ricco di interessanti annotazioni e memorie.

Arriviamo finalmente alla spiaggia : e qui il fato ci fa un regalo che non dimenticheremo mai . Nei pochi minuti in cui raggiungiamo la spiaggia (oltre che l’oretta trascorsa all’ Old Success Inn per pranzare) le nuvole sono improvvisamente spazzate via, l’aria è brillante , il cielo ed il mare si colorano di tutti gli azzurri più intensi. Mi scuso perchè ho messo tutte le foto : perchè anche voi possiate venire con me a passeggiare nella sabbia , a bagnare i piedi nell’acqua fredda, a sdraiarvi sulla sabbia calda per osservare il felice via vai in riva al mare . Senza pensieri. E respirare….

E di nuovo si rannuvola, mentre torniamo a prendere il bus a due piani che ci riporterà a Land’s End attraverso stradine strettissime. Ma prima visitiamo la Lifeboat House : la sede degli eroici soccorritori volontari in mare. Ammiriamo la possente barca di soccorso (dall’appropriato nome : The Tamar), il filmato (che mostra gli interventi in ogni condizione climatica, generalmente avversa: onde altissime, mare mosso, temperature sotto zero, venti sferzanti) e le spiegazioni della gentilissima volontaria che ci accoglie. E’ molto stupita ad apprendere che in Italia non esiste un corpo di volontari organizzati per il soccorso in mare (ma solo su terra). E come al solito contribuiamo con entusiasmo alla raccolta fondi del centro, acquistando un pò di regali per amici e parenti.

Royal National Lifeboat Institution . Saving lives at sea. ( RNLI )

Rientriamo al campeggio, per le operazioni prepartenza : e c’è di nuovo il sole….

Ci salutano gli animali del gestore del campeggio che passeggiano indisturbati nel cortile : maiali, pecore, tacchini, asini, galline, papere … (che però non ho potuto fotografare, per l’attenta vigilanza dei due cani da guardia) . Buonanotte….

Vacanze a Londra, Cornovaglia e altro(capitolo 6)

Giovedì 28 maggio il sole ci abbandona, a parte un breve spiraglio nel pomeriggio per la passeggiata sulle scogliere di Tintagel : nei giorni a venire farà capolino per brevi sprazzi, lasciando il posto ad un clima grigio, piovoso ( a tratti piovosissimo) e soprattutto freddo. Passeremo rapidamente dagli attuali 33 gradi ad 8 gradi di notte e 12 di giorno. E dovremo purtroppo modificare il nostro programma di spiagge e passeggiate costiere, spesso impraticabili.

Iniziamo la giornata con Clovelly : villaggio con casette fiorite che si aggrappano sul fianco di una falesia, attorno ad un vicolo lastricato che scende a perpendicolo fino ad un porticciolo del XIII secolo incastonato di fronte all’oceano. Il mezzo di trasporto più utilizzato è rappresentato dalle slitte che portano beni e persone trainate da asini ( che noi però non vediamo affatto). Sembra di fare una salto temporale all’indietro … sin dall’accesso : dopo aver parcheggiato assistiti da un solerte operatore, siamo indirizzati drasticamente alla biglietteria. Esatto : perché il proprietario terriero dell’intero villaggio – che qui risiede nella casa più bella – fa pagare il biglietto per entrare nelle sue proprietà (10.90 sterline a persona).

E iniziando la discesa pensiamo che il biglietto comprenda anche una clausola che lo liberi da ogni responsabilità derivante da una eventuale caduta lungo il ripidissimo acciotolato. Le case sono caratteristiche, decorate con materiali poveri : ghirlande costruite con i gusci delle conchiglie, cestini e fiori ; i negozi vendono ciotoli e vetrini levigati dal mare. La spiaggia sembra uscita da un vecchio film su avventure marinare d’altri tempi. Rimaniamo delusissimi quando – arrivati al porto completamente a digiuno – ci sentiamo negare la english breakfast, ed anche solamente la breakfast: ci sono solamente dolcetti confezionati. La cocente delusione ci porta a risalire al nostro camper : utilizzando una navetta, ovviamente a pagamento (3,75 sterline a persona).

Purtroppo tutto ci sembra davvero una trappola per turisti : che sembra aver inesorabilmente soffocato lo spirito del luogo. Speriamo che l’eterna saggezza della natura sappia recuperare l’insipienza degli umani…. Peccato

Ci dirigiamo a Tintagel, che ci apre le porte della Cornovaglia e dove antiche leggende celtiche dicono sia nato Re Artù nel VI secolo . E’ un luogo di storia e memoria molto caro alla gente : qui è meglio non dubitare della sua esistenza, anche se l’intera epopea delle sue gesta, scritta nel XII secolo, è talmente romanzata e fantasiosa, che gli studiosi non sono ancora giunti ad alcuna conclusione certa. . Re Artù avrebbe sposato Ginevra, liberato la spada di Excalibur dalla roccia nella quale era conficcata , ed avrebbe conquistato il regno di Avalon, con Merlino, eminenza grigia con il cappello a punta e barba bianca. Parsifal, Lancillotto, Galvano, Galeotto, Tristano, e gli altri cavalieri della Tavola Rotonda (12, o alcune centinaia, o anche 1600…) partirono alla ricerca del Santo Graal, la coppa nella quale Cristo avrebbe bevuto durante l’Ultima Cena. Nessuna testimonianza certa è stata ritrovata, ma la leggenda continua.

E queste leggende hanno infiammato cuori ed ispirato artisti : non posso non ricordare gli splendidi Arazzi del Santo Graal tessuti da William Morris nel 1891 (in lana e seta su ordito di cotone, su progetto dei preraffaeliti : Burne Jones, Morris, Dearle), visti alla bellissima mostra sui Preraffaeliti del Museo Civico San Domenico di Forlì (una delle più belle che io abbia mai visitato nella vita) . Solo qualche citazione :

Dopo aver parcheggiato su un bel prato (parcheggio ottimo anche per la notte) ci dirigiamo verso il Castello (o meglio le rovine del castello) . I tempi sono un po’ stretti … troppo stretti : in biglietteria sono irremovibili e non ci fanno entrare, perché ci vuole circa mezz’ora solo per arrivare alle rovine del castello, appollaiate al margine di una ripida falesia ed unite allo scoglio di fronte da una serie di vertiginosi ponti sovrapposti.

Decidiamo allora molto velocemente di visitare – finchè è aperto – The Old Post Office, gestito dal National Trust, in virtù della sua vicinanza allo spettacolare scogliera di Barras Nose e del leggendario passato di Tintagel : una vecchissima casetta in pietra costruita tra il 1350 e il 1400, che custodisce più di sei secoli di storia : è tutta in pietra grigia, con il tetto e le pareti ondulate, che sfidano la furia dei venti e danzano come le onde dell’oceano. Fu costruita con il lato lungo affacciato sulla strada (e non con quello corto come consuetudine), per la temporanea disponibilità di spazi legata alla “morte nera”, l’epidemia di peste portata dalle navi , che decimò la popolazione della Cornovaglia nel 1349. Sopravvisse miracolosamente intatta a tutte le vicende storiche che si sono susseguite nei secoli, e fu salvata da una vendita all’asta da un’artista locale la signora Catherine Johns, che la acquistò nel 1895 per la somma di 350 sterline impegnandosi a preservarla. La somma per i lavori necessari fu raccolta attraverso l’organizzazione di una mostra e la vendita di varie opere di artisti locali. Nel 1900 il National Trust lo acquisì per 200 sterline dalla signora Johns, che conservò il diritto di abitazione sino alla morte. Negli ultimi decenni ha richiesto importanti interventi conservativi, realizzati in collaborazione con imprese del territorio. Il nome deriva dal periodo durante il quale il proprietario, tra l’altro, svolse le funzioni di ufficio postale, di cui conserva ancora vecchi reperti , oltre ad una collezione eclettica di oggetti. Nel 1844 venne aperto l’ufficio postale di Trevena (nome previttoriano di Tintagel), per una corrispondenza che ammontava a 125 lettere alla settimana . Fino al 1890 però l’ufficio per i telegrammi rimase a Boscastle a circa 5 km. (e tali missive venivano recapitate a piedi).

Visitiamo poi la vetusta abitazione : grandissimo focolare, vero cuore pulsante della casa, piccole stanzette ranicchiate sotto le travi del soffitto, unite da piccolissime scalette verticali dagli altissimi e strettissimi scalini . La casa medioevale si visita in quattro passi : saltando da una scala all’altra, e da una balaustra al sottotetto. Alle pareti sono appesi molti “imparaticci” del 1800, che facevano parte dell’educazione delle giovani ragazze (Frances Rowley, Eliza Prenton di 15 anni, Alice Shofield di 9 anni , Mary Ann Thomson di 12 anni , Elizabeth Smith di 15 anni) , ricamate con minuscoli (per non dire microscopici) punti croce che sicuramente dimostravano la loro abilità nel cucito. E ci sembra quasi di vederle cucire vicino alla minuscola finestra, o scaldate dal fuoco del camino nei pomeriggi invernali lunghi e bui : l’atmosfera è quieta, romantica, domestica e calorosa. E scopriamo la funzione dell’alta piattaforma con balaustra che sovrasta la sala : serviva quale stanza dove le ragazze e donne potevano dormire tranquille, fino al momento in cui si sarebbero sposate, protette dalle indesiderate attenzioni degli uomini. E si pensa che a questi balconcini (poco romantici) si debba far risalire il modo di dire che indica le donne troppo vecchie per trovar marito (in Italia dette zittelle) : “left on the shelf”, letteralmente lasciata sullo scaffale .

Nonostante la semplicità c’è tutto ciò che servirebbe per vivere protetti (i muri hanno uno spessore di 70-100 cm) e contenti. E basta uscire per respirare l’energico splendore del mare, o per sedersi dietro casa tra il profumo del giardino fiorito . E qui troviamo una piccola libreria e qualche libro usato : “mille modi per cucinare le patate”. Ma anche la prima edizione del romanzo “Nata libera” : protagonista la leonessa Elsa, adottata, curata e reintrodotta in natura da una coppia che interviene a soccorrere la cucciola rimasta orfana, ma farà di tutto per riportarla a quella che è la sua vera vita da leonessa nella savana, operazione non semplice per un animale cresciuto in cattività ; dovranno inventare stratagemmi per insegnarle a cacciare e a sopravvivere da sola nella savana, correre il rischio mortale della liberazione e dell’ignoto ; da bambina ho pianto calde lacrime guardando il film tratto da questi due volumi. E siamo ancora una volta stupiti dal fatto che queste vecchissime pietre, così remote e solide, possano nascondere e proteggere qualcosa che ci suona tanto amato e famigliare .

Ci orientiamo quindi ad una esplorazione del fedele coastal path : i ponti tra il castello e lo scoglio antistante continueranno a riempire l’orizzonte – sempre più piccoli e lontani – per tutta la passeggiata. Nelle grotte sotto il castello soggiornano anche le foche, che però non riusciamo a vedere.

Un pò di foto tratte dal web per dare l’idea di quanto ci siamo persi (risparmiando peraltro le 20 sterline del biglietto individuale) ….

Vacanze a Londra,Cornovaglia e altro (capitolo 5)

Martedì 26 iniziamo il nostro tragitto lungo la costa nord del Somerset .

Prima tappa in una residenza storica del National Trust : Dunster Castle and Gardens , una fortezza costruita nel XII secolo da un monarca Sassone, diventata nel corso dei secoli una lussuosa e confortevole residenza famigliare (famiglia Luttrell) .

Come tutti i castelli si erge in posizione dominante, alla quale è necessario arrivare : la salita è tale che è presente una navetta che accompagna i visitatori (e riusciamo anche a strappare un passaggio per la ripida e lunga discesa).

Una dimora che ostenta solidità, potenza, lusso, comodità all’avanguardia per i tempi : il primo bagno con tubature del Somerset, l’impianto antincendio, gli speaking tube che consentivano la comunicazione diretta tra sala da pranzo e cucina, un’anfora di distribuzione dell’acqua fresca . Oltre agli stupendi arredi, ammiriamo i dipinti, la sontuosa scalinata di legno scolpito (i pannelli di legno sono stati scolpiti da un unico pezzo di olmo spesso 23 cm ), i soffitti finemente decorati, le belle carte da parati, i passaggi segreti aperti con porte nascoste dietro alle testate dei letti, il giardino d’inverno che conservava i discendenti del più antico albero di limoni d’Inghilterra, la stupenda libreria .

Nella sala dei banchetti le pareti sono ricoperte da enormi dipinti su pannelli di cuoio che fornisce un effetto tridimensionale : raccontano la storia d’amore e di conquiste di Antonio e Cleopatra, resa famosa da Shakespeare.

La proprietà comprende anche un antico mulino tuttora in funzione : non riusciremo ad andare a visitarlo perché il tragitto per raggiungerlo attraverso il grande giardino richiederebbe circa 1 ora di percorso, non consentito dall’orario di chiusura. Riusciremo solo a prendere un po’ di farina al negozio del National Trust, ospitata nelle vecchie stalle dei cavalli. Il castello è circondato da giardini e terrazzi con palme e piante subtropicali che offrono vedute panoramiche del canale di Bristol e del vicino Exmoor Park in stile : “tutto quello che puoi vedere un giorno sarà tuo.

Secondo la leggenda, il castello sarebbe abitato dal fantasma di un’anziana donna (Lady Grey) vissuta nel XVII secolo ; d’altra parte il villaggio di Dunster è considerato uno dei paesi più infestati dai fantasmi di tutta l’Inghilterra . Ogni casa ha almeno un fantasma, o anche due : spiriti di monaci , guerrieri, streghe, animali, che arrivano dalle leggende che hanno attraversato la storia. Fuochi nei camini che si spengono, scricchiolii, lamenti, voci, grida, gemiti, folate d’aria gelida, radio che si accendono nella notte, rumori improvvisi ( che hanno anche salvato abitanti da intossicazioni da monossido di carbonio), abbaiare di cani nei luoghi di sepoltura di antichi cavalieri, un cavallo che corre nei boschi del villaggio, porte che si aprono durante la notte, percezione di presenze , odore di bruciato : tutti nel villaggio hanno storie da raccontare, molti libri sono stati scritti. Alcuni alberghi hanno difficoltà a trovare personale disponibile a lavorare ed abitare lì .

Seguiamo la costa e approdiamo a Minehead, dove troviamo un bel parcheggio (con aperitivo in compagnia dei conigli) in riva al mare .

Mercoledì 27 maggio, attraversiamo l’Exmoore Park , tra paesaggi sempre più verdi ed azzurri ; più procediamo, più le strade si stringono e si inerpicano sulle scogliere del Devon.

Attraverso una discesa con pendenza del 25% dai colori smaglianti , approdiamo a Lynton, piccolo borgo arroccato attorno alla foce del fiume Lyn che scorre in fondo alle gole. C’è anche una funicolare che sale e scende diritta come un fuso per la ripida falesia, con un funzionamento ad acqua : un grande cassone della cabina a monte viene riempito d’acqua , che diviene pesante e scende per gravità, trainando con una fune la cabina più leggera verso l’alto, tra scricchiolii e scrosci. Abbiamo già avuto il piacere di fare questa esperienza – che non desideriamo ripetere . Passeggiamo per le due stradine del villaggio, che portano e tornano dal mare : irrinunciabile un fish and chips sulle panchine del molo.

Riprendiamo la stradina per uscire dal paese : e l’arrivo contemporaneo di molte auto rende l’impresa non semplicissima (anche perché ci rendiamo conto – troppo tardi – di aver preso la litoranea , piu’ stretta). I nostri amici rimangono bloccati per un buon quarto d’ora, cercando di incrociare l’auto di una signora decisamente negata per la guida, che continua a zigzagare avanti e indietro per la strada occupando tutto lo spazio ; l’arrivo provvidenziale di un ciclista gentilissimo sblocca la situazione.

Approdiamo infine a Barstaple, dove abbiamo identificato il campeggio per la notte : Hartland Stoke Campsite . Bellissimo : disteso (e mai termine fu più azzeccato) su un enorme lieve pendio erboso, con piazzole giganti (la nostra è affacciata ad ovest su un bellissimo prato che ondeggia dolcemente accarezzato dalla brezza marina).

Decidiamo di fare una bella passeggiata lungo il Coast Path, nostro fidato amico che mai ci ha tradito : il sentiero costiero che scorre lungo l’intero perimetro dell’isola inglese che ci accoglie a braccia aperte con meravigliose sorprese ad ogni sosta.

Il King Charles III England Coast Path (KCIIIECP) è un sentiero nazionale di lunga distanza che segue la costa inglese e si estende per 2689 miglia (4328 Km), che aumentano ulteriormente se si considera anche il Wales Coast Path : inaugurato nel 2026 ha unito i precedenti percorsi discontinui dell’England Coast Path . Il progetto è iniziato nel 1970 ed ha anche richiesto aggiustamenti legislativi : ad esempio di regolamentazione del diritto di passaggio attraverso le proprietà private ed agricole (“diritto di spostamento” pubblico attraverso il “margine costiero”, che si espande – “roll back” – in caso di erosione o crolli della costa ) ed ovviamente supporto finanziario. Sono escluse le case private, i giardini , i terreni del ministero della difesa. Nel Regno Unito l’accesso pubblico alla riva sotto la linea dell’alta marea – zona interidale – esiste da tempo , in quanto considerata proprietà della Corona

King Charles III England Coast Path – National Trails

E così attraversiamo i campi stando ben attenti a non intralciare il lavoro di due grossi trattori – che non sembrano aver alcuna intenzione di perdere un nanosecondo per schivarci – e correndo su e giù per il campo ripidissimo, per arrotolare in gran velocità le grandi bobine di fieno per l’inverno : si stagliano all’orizzonte come giganti meccanici luccicanti sotto il sole .

Il bellissimo tramonto conclude dolcemente la giornata .

Vacanze a Londra,Cornovaglia e altro (capitolo 4)

Decidiamo di fuggire dal caos che si accalca anche nei piccoli villaggi delle Costwolds rendendoli oltre che invivibili anche snaturati nella loro riservata e semplice bellezza . Proseguiamo per Bath, che visiteremo domani, insieme a Jessica che riesce a raggiungerci per alcuni giorni .

Abbiamo assoluta necessità di entrare in un campeggio per le operazioni di carico e scarico camper ( e anche per una bella doccia) : scopriamo amaramente che Bath non ha un campeggio cittadino . Tutte le aree di sosta con servizi (Blackberries, Riverside…) risultano chiuse : così – dopo circa 40 km di ricerche a vuoto – ci rassegnamo ad andare nella farm camp più vicina, a circa 20 km : Stowford Manor Farm, che si rivelerà una delle esperienze indimenticabili della vacanza ( ma direi anche di più : una delle avventure più memorabili della nostro lunga esperienza di camperisti) .

Già l’accesso è complicato : a due chilometri dall’arrivo un minaccioso cartello indica un restringimento della carreggiata attraverso il quale non passiamo (che ci sembra strano come via di accesso ad un campeggio) e ci costringe ad una lunghissima deviazione per prendere una strada alternativa, che si conclude nel medesimo incrocio. Cresce una certa tensione, anche perché è impossibile fare inversione di marcia : ogni errore ci costa una deviazione di 10-12 chilometri. Fortunatamente – leggendo meglio e sintetizzando le informazioni delle varie indicazioni/segnali/navigatori ci sembra di poter concludere che il restringimento dovrebbe essere 500 metri dopo il campeggio. Esperienze passate ci orientano a prendere assolutamente sul serio i cartelli di divieto di accesso per altezza o larghezza insufficiente, soprattutto perché spesso l’ostacolo si trova in situazioni in cui è impossibile fare retromarcia, esattamente come quella in cui ci troviamo ora : gli inglesi sono abituati a percorrere strade strette, a non sprecare centimetri inutili nelle dimensioni delle carreggiate, per cui se ti dicono che non si passa è meglio prenderli alla lettera. Con molta cautela ci avventuriamo, facendo attenzione a non finire in un cul de sac : e arriviamo gloriosamente all’ingresso della farm camp largo e bellissimo. La fattoria è enorme, con vari caseggiati, e SPLENDIDAMENTE STUPEFACENTE : una vecchia fattoria in pietra, risalente al settecento, in mezzo alla campagna inglese . Una vaga aria generale di trascuratezza la avvolge, ma sembra quasi naturale, visto il luogo, ma gli spazi sono così ampi che non diamo troppo peso ai dettagli : papere che passeggiano tranquille in ogni dove, maiali che grugniscono dietro i recinti di pietra, cortili con attrezzature varie accatastate. Ci fermiamo prima dell’edificio principale, quella che sembra essere la casa dei proprietari, con un magnifico giardino piuttosto incolto. Con un po’ di impegno riusciamo a trovare quella che potrebbe essere – oltre che l’ingresso di casa – anche la reception : suoniamo prima il campanello elettrico più volte, ma non ci risponde nessuno. Vedo una bella campana appesa di fianco alla porta per cui tiro la corda e suono anche quella, più rumorosa, senza nessun esito. Allora apriamo poco poco la porta – che è solo accostata – di fronte alla quale c’è un tavolino (antico e bellissimo) che mostra tutto ciò che può essere utile per la nostra registrazione, ammonticchiato in totale disordine. Chiamiamo, ma non ci risponde nessuno. Chiediamo ad una ragazza che sosta di fronte ad un altro caseggiato dove si allineano in bella mostra i servizi igienici : ci guarda con aria immusonita ed interrogativa e ci dice che lei non sa nulla di un campeggio. Strano perché siamo affacciati su uno dei due grandi spazi erbosi in cui stazionano in modo del tutto disorganizzato roulotte, tende, camper, baracche. Chiediamo allora alla prima signora – un po’ più adulta – che passa di lì : ci dice che siamo in un campeggio ( e questo ci conforta) e ci accompagna alla reception – se così si può chiamare la porta con tavolo. Conclude che in questo momento non c’è nessuno, ma presto qualcuno arriverà.

Allora nell’attesa decidiamo di portarci avanti con i tempi e di fare le operazioni di carico e scarico : non c’è nessuna indicazione . Fortunatamente la connessione internet funziona e nella mappa della farm camp trovata online identifichiamo i servizi che cerchiamo : sulla mappa, ma poi quando andiamo a cercarli non riusciamo a vedere nulla ed anche i campeggiatori a cui chiediamo non sanno darci alcuna indicazione. Ci chiediamo come loro siano organizzati per l’approvigionamento delle acque e i servizi , ma in fondo non ci interessa . Con molta fatica troviamo prima la minuscola fontanella dell’acqua potabile sul bordo del bosco e carichiamo l’acqua pulita. Scarichiamo quella sporca in un tombino che troviamo di fronte ai bagni, dove lungo una canalina di scolo arriva l’acqua dalle docce . Lo scarico delle cassette WC è più complicato : non possiamo utilizzare i due servizi igienici (è vietato, e comunque sono arroccati dentro piccole cabine bagno, con scalini di accesso e nessun rubinetto per lavarle).

Torniamo al luogo dove sulla mappa è indicato il WC service : c’è solo un decrepito muretto allungato, ad un lato del quale c’è un decrepito coperchio in legno e non ci viene proprio l’idea che una roba di questo tipo possa contenere uno scarico ( anche perché tutto intorno stanno cucinando grigliate). Alla fine di mezz’ora di ricerche infruttuose – stile caccia al tesoro – ci costringiamo a sollevare la botola e lo spettacolo che vediamo è tra i più arcaici della nostra esperienza camperistica. Un buco in pietra (che non voglio pensare a dove porti, ma temo da nessuna parte) in cui siamo costretti a svuotare le nostre cassette (aromatizzando le circostanti grigliate fumanti) ; un piccolo rubinetto per il lavaggio è posizionato dietro al muretto, prima della altre grigliate. Facciamo tutte queste operazioni – un poco imbarazzati e cercando per quanto possibile di essere discreti , cosa non facile visto il genere di operazione – tra l’indifferenza totale delle persone campeggiate lì vicino : tutti continuano allegramente le loro operazioni di grigliatura innaffiate da fresche birrette, che in situazioni di questo tipo certo sono di conforto e sorridono stupiti dalla presenza di uno scarico di cui non sapevano nulla . Ci laviamo le mani con tutti i saponi e disinfettanti che abbiamo a disposizione per sconfiggere germi che potrebbero proliferare sin dal settecento e finalmente ci dirigiamo alla reception, dove tutto tace . Sentendoci ammorbati da tutte le operazioni svolte, decidiamo che possiamo fare la doccia, in attesa si palesi qualcuno.

Ci parcheggiamo quindi in due spazi contigui che abbiamo visto nel primo pratone (lontano dal buco camper service) e corro a cercare alcune monete : trovo una signora che mi dice che non ha da cambiare, ma sorridendo mi dice che non c’è problema perché le monete si trovano di fianco alla reception. Mi accompagna alla porta-reception a fianco della quale c’è un frigorifero ( che io ingenuamente pensavo fosse destinato ad uova o verdure per la vendita) . Invece dentro c’è solo un cestino dove purtroppo le monete per la doccia sono terminate. Inizio a correre da una tenda all’altra in cerca di monete (a quel punto sarei stata in grado di fermare le auto in strada chiedendo monetine) : e devo dire che tutti sono gentilissimi e si danno un gran daffare, rovistando tra cataste di zaini e vestiti, per cambiaci le monete. Finalmente riesco a mettermi l’accapatoio e mi dirigo alla costruzione dove ci sono le docce armata di shampo-sapone-monete : si tratta delle vecchie stalle. BELLISSIME : in pietra, con il pavimento di grossi ciotoli rotondi (non proprio ideali con le ciabattine di gomma bagnate) ; l’acqua usata fluisce tra i piedi lungo le antiche canaline di scolo degli animali, verso tombini esterni ; su un lato lungo la parete si susseguono bellissimi mobili tutti originali (una vecchia toilette ornata di uno specchio delizioso, una libreria carica di libri disponibili per gli ospiti, bellissimi vasi in ceramica, una panchina di legno) ; gli stalli per gli animali ospitano – in ordine – due cabine doccia, un secchiaio per lavare gli indumenti , un secchiaio per lavare i piatti . La prima botta di vera fortuna fa sì che io entri nell’unica doccia dove scende acqua calda (poco dopo che io apro l’acqua, la signora della doccia a fianco inizia a protestare – ma a quel punto io sono nuda e già completamente insaponata – ed è quindi costretta ad uscire e a finire il risciacquo dei capelli nel secchiaio per gli indumenti, dove per ragioni misteriose invece l’ acqua calda arriva e dove alcuni bambini si infilano per risciacquare anche i piedi) . Penso che raramente nella vita ho visto tanto autentico ed antico splendore mescolato a tanta trascuratezza.

Uscendo comunque ritemprate dalla doccia, incontriamo finalmente la proprietaria del campeggio, che era nell’orto ed analizza meticolosamente il proprio registro mentale delle prenotazioni e dei posti disponibili (che ai nostri occhi profani sembrano veramente moltissimi). Dopo la scrupolosa valutazione inizia a scuotere la testa a destra e sinistra : no, le spiace ma è bank holiday e non c’è posto, neppure nel grande parcheggio completamente vuoto adiacente all’ingresso. I campeggi sono l’unico posto dove gli inglesi abbondano nel calcolare gli spazi : le piazzole standard corrispondono ad almeno quattro postazioni in qualunque altro paese. A questo punto la portiamo a vedere dove abbiamo sistemato i nostri camper, ben decisi a non muoverli di un millimetro vista la indisponibilità di qualsiasi altra soluzione : sarei stata disposta ad incatenarmi al cancello delle papere, che nel frattempo continuavano le loro passeggiaste serali. Lei – stupita dalla nostra intraprendente efficienza – analizza nuovamente il suo registro mentale delle prenotazioni unitamente alla mappa mentale del campeggio e sorridendo ci dice che possiamo stare lì, troverà lei una soluzione per i prenotati in arrivo . E con la calcolatrice mentale ci dice che per la notte sono 28 sterline, in contanti perché il POS mentale non funziona. Paghiamo senza batter ciglio godendoci il meritato riposo. La concitazione e lo stupore per gli eventi che si sono susseguiti ci hanno fatto dimenticare di documentare con fotografie la situazione, certamente meritevole : ci toccherà tornare. Consigliato ? Assolutamente SI : anzi DA NON PERDERE.

Foto dal sito web : http://www.stowfordmanorfarm.co.uk

Il mattino successivo torniamo a Bath : identificato il parcheggio, molto grande e vicino al centro, impieghiamo una buona mezz’ora a verificare che NON dobbiamo pagare la clean zone charge (essendo euro 6) ed un sistema per pagare il parcheggio per la giornata (23 euro) autocertificando tale situazione al parchimetro . Nel frattempo Gabriele va in stazione a prendere la Jessica che arriva in treno con la sua valigia e farà quattro giorni di vacanza con noi.

Mentre i nostri amici vanno a visitare le antiche Terme romane (che noi abbiamo già visto) noi facciamo una bella passeggiata per il centro storico, anche per chiacchierare con tranquillità. Siamo tutti di buon umore , ridiamo , il cielo è azzurro, Gabriele è rilassato e gentile, la Jessica mi sorride e mi abbraccia, sono circondata dalla bellezza : Bath ti adoro !!!

Bath è sicuramente una delle più belle e particolari città di Inghilterra , classificata dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità . La sua storia è scritta nelle sue vie, piazze e palazzi, e da lì dobbiamo partire.

Secondo Geoffrey de Monmouth cronista del dodicesimo secolo, Bath fu fondata nell’860 prima di Cristo dal leggendario Principe Bladud, britannico (abitanti celtici della Britannia), padre di Re Lear : in giovane età si ammalò di lebbra e fu quindi bandito dalla corte; vagò nelle campagne dove lavorò come guardiano di maiali. Il principe notò che molti di questi maiali avevano una malattia della pelle, ma dopo che si rotolavano nel fango caldo guarivano ; così decise di imitarli e, dopo essersi rotolato nel fango, guarì dalla lebbra. Quando successivamente divenne re, fondò la città di Bath proprio nel luogo in cui guarì .Le prime terme furono costruite poi dai Celti insieme ad un tempio dedicato alla divinità Sulis, divinità delle fonti ; nel 43 d.C. i romani non si lasciarono sfuggire l’unica sorgente termale dell’isola britannica (da cui sgorgavano ogni giorno un milione di litri d’acqua a 50 gradi) e costruiscono la stazione termale che ancora oggi possiamo visitare ed hanno convertito il tempio dedicandolo a Minerva, la dea romana della guarigione. I romani costruirono successivamente la città vera e propria tra il 60 e il 70 d.C. e la chiamarono Aquae Sulis, che significa le acque di Sulis.

Con il declino dell’impero romano e la sua caduta avvenuta nel 476 d.C., la popolazione di Bath e il commercio iniziarono a diminuire notevolmente. Per un po’ di tempo alcune persone continuarono a vivere all’interno delle mura, ma piano piano i vecchi e grandi edifici romani caddero in rovina e furono sostituiti da semplici capanne di legno. Dopo che i romani lasciarono il Regno Unito, i sassoni ne invasero la parte orientale , bonificano la zona acquitrinosa intorno a Bath ed erigono una cattedrale gigantesca di fianco alle Terme ; dopo alterne vicende Enrico VIII chiuse l’Abbazia di Bath nel 1539 ; durante il XVI e il XVII secolo anche il commercio della lana diminuì lentamente e la città arrivò a fare affidamento solamente sui malati che venivano a fare il bagno nelle sorgenti.

Dopo questo periodo di declino, nel XVIII secolo Bath vive la sua età dell’oro . Dopo che la Regina Anna venne a farsi curare alle terme, cortigiani e favoriti sciamorono in massa a Bath, che deve la sua reputazione di stazione termale in cui godere di ogni piacere dell’esitenza a Richard “Beau” Nash , paradigma del dandy perfetto, maestro dei piaceri mondani : fu lui a decretare che le giornate e le serate della buona società iniziassero sempre con un bagno termale, che certo male non faceva. Grazie a lui Bath diventò il luogo di villeggiatura prediletto dalla aristocrazia inglese ; nobili, artisti, politici, statisti, passavano qui le vacanze e prendevano importanti decisioni. Ralph Allen (personaggio che si era arricchito lanciando un sistema postale innovativo) acquistò grandi cave nei dintorni di Bath e con la loro pietra fece riedificare il tessuto urbano, che furono completate dal figlio : eleganti complessi monumentali in stile palladiano destinati alle residenze della nobiltà inglese . Sorsero una square (quadrato, piazza), un circle (un cerchio, altra piazza), un crescent (una mezzaluna). Le grandi dimore – che potremmo paragonare ad enormi ville a schiera – sono composte da appartamenti tutti uniti tra loro, con le facciate allineate che corrono sulle colline ed abbracciano elegantemente scorci sempre sorprendenti : nei decenni successivi furono frazionate in appartamentini più piccoli per borghesi e pensionati attratti dall’aria buona. Giunse infatti la moda dei bagni di mare (come vedremo a Brighton) e la città cadde in un nuovo torpore.

Oggi conta una popolazione di quasi 90.000 abitanti e sono stati aperti nuovi bagni termali.

Pranziamo da Sally Lunn’s : strano ristorante storico – che assomiglia di più ad una antica dimora dove i camerieri portano i propri vassoi inerpicandosi per strettissime scalette – nell’edificio più antico della città (1483). Famoso per il proprio pane (il bunn) , una grossa briosche dorata, variamente farcito .

http://www.sallylunns.co.uk

Nel pomeriggio visitiamo rapidamente i luoghi più stupefacenti della città .

Abbey Church : nasce come monastero benedettino ; è diventato poi chiesa romanica attorno alla quale i poveri potevano fare il bagno gratuitamente nell’acqua calda ; nel XV secolo viene eretta l’abbazia realizzata in stile gotico perpendicolare. Sulla facciata, ai lati di una grande vetrata, sono scolpite due lunghe scale che portano al cielo, sulle quali si arrampicano molti angeli (alcuni controcorrente scendono) : questa particolare decorazione è la concretizzazione del sogno del vescovo che ha fatto erigere la chiesa. Bellissime le vetrate, il soffitto con volta a ventaglio, le lapidi ed i monumenti commemorativi .

The Circus : complesso architettonico sensazionale, dalle linee perfette, che inizialmente comprendeva 33 residenze : una piazza circolare con 5 platani monumentali al centro è circondata da edifici con tre piani adornati ciascuno da regolari colonne doriche, ioniche e corinzie . L’impressione è perfettamente ritmica ed armonica , quasi musicale. Sul fregio che corre sopra al primo livello sono rappresentati i 528 simboli delle arti e delle scienze, tutti diversi tra loro . Il cornicione finale è ornato da enormi pigne regolarmente disposte , che sono correlate alla mitologia locale, alle lontane origini druidiche di Bath ; anche la forma della piazza e delle vie che vi arrivano la collegano idealmente a Stonehenge. In questi splendidi fabbricati hanno vissuto l’esploratore David Livingstone, il pittore Thomas Gainsborough ; più recentemente Nicolas Cage e Johnny Deep.

Royal Crescent (luna crescente): il più grande complesso architettonicamente coerente della città , costituito da 30 case georgiane neoclassiche in pietra di Bath unite l’una all’altra da colonne ioniche lineari e rigorose. Tutte affacciate su un largo marciapiede e su un enorme prato erboso in dolce discesa che offre quindi una visuale splendida sulla campagna e costituisce un enorme campo da giochi per ogni età : anche oggi molte persone fanno picnic, giocano a palla e si riposano al sole come lucertole.

Salutiamo Bath e ci dirigiamo verso la costa del Somerset, del Devon e infine della Cornovaglia .

L’idea sarebbe quella di dormire a Weston super Mare, centro balneare : ma non avevamo considerato la congiunzione di sole+bank holiday : parcheggi, spiagge e ogni dove sono gremiti, affollati . Impossibile fermarsi e difficile anche solo muoversi. Teniamo la costa e decidiamo di cercare “il primo buco” disponibile. Il percorso però non ha nessun buco : incontriamo solo una fitta rete di strutture ricettive (alberghi, campeggi per case mobili, case private) che ci impediscono anche solo di andare a vedere il mare ed ogni spiazzo o parcheggio che incontriamo porta il famigerato e cartello “no overnight parking”. Finalmente approdiamo a Brean, centro meno turistico affacciato sulla costa del lungo estuario del fiume Severn ; dall’altra parte del quale si intravede – forse – la costa meridionale del Galles . Finalmente qui – dopo una serie di snervanti e ripetuti ‘avantindrè’ e di ‘un po’ più avanti, no un poco più indietro’ – troviamo uno spettacolare posto sul lungomare . Ci sembra di capire che non ci siano divieti per la sosta notturna, gratuita ; i cartelli non sono proprio chiari perché prevedono sosta diurna con pagamento e sosta massima di tre ore (che si deve applicare però solo agli orari a pagamento ; se non è specificato il “no overnight parking” si può sostare per la notte) . Alla terza conferma di passanti gentili, decidiamo di accogliere questa interpretazione : ed approfittare di quello che sarà il più bel tramonto di queste vacanze . Aperitiviamo sul muretto ed ammiriamo l’incanto della natura che non ha certo bisogno dell’essere umano per essere stupefacente.

Vacanze a Londra,Cornovaglia e altro (capitolo 3)

Giovedì 21 maggio ci dirigiamo nella zona delle Costwolds, villaggi romantici che sembrano essersi fermati nel tempo . Nonostante si tratti di un’area non molto estesa, i villaggi sono numerosi e soprattutto le strade strette : quindi decidiamo di limitare la nostra visita a pochi villaggi . Iniziamo da Burford : due file di bellissimi cottage incorniciano entrambi i lati della strada principale che scende sinuosa. Non riusciamo a trovare parcheggio dietro la chiesa (dove altre volte siamo riusciti a dormire in perfetta solitudine) e veniamo invitati a spostarci da un parcheggio “per residenti” alla periferia del paese (nonostante l’assenza di indicazioni in tal senso). Ci dicono che i camper devono sostare prima del paese, in un parcheggio sterrato e rumoroso adiacente ad un campo da golf. Passeggiamo sino al centro del paese, ammirando le case – una più bella dell’altra – e i negozietti. Uno di spazzole di tutte le fogge e per tutti gli usi ; una libreria incantevole che sembra più un salotto incantato ; ed infine il fornaio che però ha finito i sausage rolls che ricordiamo con piacere . Ci accontentiamo delle ultime paste e terminiamo la nostra passeggiata.

Seconda tappa a Burton on the water : qui le case sono affacciate su un basso corso d’acqua in cui passeggiano le papere e giocano i bambini . Anche qui ci concediamo un tranquillo aperitivo (birra e patatine). Purtroppo scopriamo che il nostro ristorantino del cuore The rose tree (dove abbiamo mangiato due volte benissimo) ha chiuso e sta cambiando gestione. Nel parcheggio piu’ centrale c’è una sezione dedicata alla sosta dei camper dove possiamo fermarci a dormire.

Il mattino dopo – venerdì 22 maggio – c’è finalmente un bel sole e abbiamo voglia di fare una bella passeggiata : per cui ci dirigiamo a Lower Slaughter attraverso un sentiero tra i prati ; dopo una seconda colazione nella piccola sala da tè gestita dai pensionati del piccolissimo borgo, riprendiamo la nostra passeggiata verso Upper Slaughter, che è un piccolo gioiello. Tutto è perfetto : ovunque corre il nostro sguardo raccogliamo solo bellezza. Semplicità e bellezza. Ci sembra di essere in un’altra dimensione temporale, dove ci sono solo prati, casette di pietra ornati da cascate di fiori colorati . L’essenziale .

Torniamo al camper per pranzare e fare un’ultima passeggiata tra i negozietti di Burton. Ci dirigiamo poi a Stow on the Would dove facciamo una brevissima passeggiata per vedere il portale nord della chiesa di St. Edward incastonato tra due alti tassi ( che si dice abbia ispirato le Porte di Durin nel Signore degli Anelli). Dopo un primo tentativo andato a vuoto, riusciamo a cenare nel pienissimo ristorante (stellato) The old butchers, dove – non avendo prenotato- ci concedono solo due portate a testa : dopo le cornish mussels marinier io prendo un prawn cocktail and bloody mary sorbet (esperienza sensoriale superlativa che non dimenticherò) e Gabriele un fritto misto di pesce in tempura . Diciamo che qui la qualità è decisamente più rilevante della quantità : tutto molto molto buono, ma sicuramente non rischiamo una indigestione (porzioni veramente piccoline).

Finiamo la giornata a Chipping Camden dove è veramente molto difficile parcheggiare : il parcheggio indicato dal nostro Par4night è in realtà uno striminzito parcheggio nella piazzetta (tutta in discesa) di fronte al municipio , gremito di auto ; alla fine riusciamo a fermarci nel parcheggio per i bus : costituito da una stretta striscia di asfalto a bordo strada, incastonato tra le file di case. Riusciamo a stivarci cercando una posizione obliqua che sfrutti (al millimetro) ogni rientranza disponibile. Dopo di noi arriva un pullmann turistico : l’autista ci chiede dov’è il fantomatico parcheggio e quando gli diciamo che lo ha già attraversato sorride impacciato chiedendoci se riuscirà ad uscire procedendo lungo la stretta stradina. Dormiamo comunque tranquillamente . Non abbiamo calcolato la contingenza di due fattori determinanti : il bel tempo con cielo azzurrissimo , e soprattutto il fatto che siamo in una bank holiday (fine settimana festivo lungo) che nessun londinese vuole farsi sfuggire per approfittare del bel sole e dei 30 gradi che sono arrivati dopo un intero inverno grigio e freddo.

Il mattino dopo – sabato 23 maggio – visitiamo l’ufficio turistico, il Ernest Wilson Memorial Gardens (un delizioso giardino nascosto tra le mura della chiesa , dedicato alla memoria di uno dei maggiori botanici, scrittori e collezionisti inglesi di piante, che lavorò nei Kew Gardens londinesi , nato nella cittadina nel 1876 : i tesori nascosti sono piante che lui ha riportato dai suoi viaggi, in particolare Cina e Giappone : 1200 tipi di alberi e 100.000 esemplari nell’erbario) , una bella mostra di pittori locali che si tiene nel bel palazzo della piazzetta ; aspettiamo poi il bus 11, vecchia gloria dei trasporti. Arriva un bel bus verde e con il biglietto giornaliero ci godiamo dal secondo piano scoperto una serie di giri tra 5 villaggi delle Costwolds con i capelli al vento… Ripassiamo per Burton on the Water rimaniamo attoniti a guardare la folla che gremisce ogni spazio disponibile lungo il corso d’acqua . Anche i social riportano folle che riempiono ogni destinazione disponibile in un raggio breve intorno a Londra.