Edimburgh, North Berwick, Tantallon Castle, Bass Rock, Melrose Abbey, Borders, York.

Venerdì 5 agosto 2022 .   Ripartiamo velocemente diretti ad Edimburgo, capitale della Scozia (500.000 abitanti). Decidiamo incautamente di cercare parcheggio in prossimità del centro, dove sbagliamo anche strada e ci areniamo in un fiume IMPRESSIONANTE  di traffico e di persone : sembra che tutto il mondo si sia dato appuntamento qui.   Scopriamo che è il primo giorno del Fringe Festival (teatro, musica, danza) che durerà tutto il mese di agosto e porterà centinaia di artisti ad esibirsi in ogni luogo della città ;  del Royal Military Tattoo che porterà decine di bande e battaglioni militari ad esibirsi in parate e concerti serali di fronte al castello, con regolare chiusura del centro storico a metà  pomeriggio per le operazioni di controllo ed ingresso del pubblico; e di altre decine di iniziative culturali e ricreative collegate : l’apice dei festeggiamenti annuali della città.  Iniziamo a temere che il saggio mr. Hoggy avesse ragione …  Nonostante tutto la prima impressione della città è GRANDIOSA : sembra di essere in un enorme teatro, con quinte di scena successive che disegnano campanili, torri gotiche, palazzi, strade , ponti , che si innalzano progressivamente : il centro storico ci sembra enorme e complicato… Perdiamo circa due ore alla ricerca vana di un parcheggio : riusciamo a parcheggiare tre volte nell’area decentrata del porto per poi renderci conto che siamo sempre in aree con limite orario (massimo 4 ore di parcheggio) e divieto di sosta notturna.   Alla fine ci sembra di trovare fortunosamente uno splendido parcheggio in un’ampio spazio tutto libero adiacente ai verdi e tranquilli Leith Gardens ( e anche ad un incrocio) : nessuno di noi vede la doppia striscia gialla in terra, che indica divieto assoluto di parcheggio e che circonda le ruote del nostro camperone.  E così sentendoci quasi miracolati, incoscienti ed ottimisti, partiamo alla conquista della città che ci ha già stregato.  Scopriamo immediatamente che ho acquistato i biglietti del bus hop on hop off (circuito turistico, con soste nei luoghi più importanti) , purtroppo per i giorni sbagliati : contattiamo il call center (che si trova in Spagna) ed una signorina gentile (ma completamente ignara della topografia di Edimburgo) ci risolve il problema delle date, ma non sa assolutamente  dirci dove si possa trovare la fermata più vicina a noi. Alla fine capiamo che per attivare il nostro biglietto dobbiamo andare in centro e quindi cerchiamo un altro bus.  Arrivati in centro ci muoviamo nel flusso incrociato di  FIUMI DI PERSONE  che arrivano da ogni direzione, tra rumori e confusione, e ci sembra complicato anche solo trovare un semplice panino .  Visto che sono oramai le due passate, ci rassegnamo a prendere un asporto da Macdonald e di mangiarlo durante un primo giro sul bus scoperto. In realtà ne dobbiamo cambiare due per trovare posto nel piano alto scoperto, con i capelli al vento sotto il sole : ma almeno cominciamo a prendere confidenza con la città, che è bellissima soprattutto dalla nostra prospettiva alta rispetto alla confusione che regna nelle strade.   Insomma non partiamo proprio con il vento in poppa : qualche malumore non troppo strisciante e nervosismo.   Il panino è un po’ triste, ma buono, soprattutto perché siamo abbastanza affamati.

Il giro nel bus scoperto ci regala la prima immagine della città : che in realtà non è così grande come ci è sembrata  : è divisa in due da Princess Street : la Old Town o Città Vecchia abbarbicata sulla collina, e la New Town o Città Nuova creata dal settecento in poi.  Scopriamo che la molteplicità di torri e palazzi avvistati, in realtà sono il profilo dei palazzi , torri e campanili del Royal Mile (Miglio reale) o High Street – la famosa lunga strada nel cuore della città vecchia , che collega il castello ad una estremità al Palace of Holyroodhouse dall’altra , residenza ufficiale della Regina ad Edimburgo : è il cuore della città e la domina in altezza , offrendo i suoi diversi  profili  a seconda del punto da cui li si osserva . Tutto intorno alla strada reale, al castello e al palazzo reale, ed alla collina su cui svettano, corrono alcune strade che formano un cerchio  : da un lato Princess Street e  Regent Road, che segnano l’inizio della New Town settecentesca ed austera  e la dividono dalla  Old Town medioevale, che si sviluppa con il Royal Mile, il Grassmarket, Victoria street, Greyfriars  Graveyard e tutto il nucleo più antico, formato da un dedalo di vicoli e closes che salgono e scendono vertiginosamente in ogni direzione.  La città vecchia si sviluppa su più piani e spesso intere strade sono costruite sulle strutture di quelle più in basso : e così passeggiando per una larga via, ci accorgiamo in realtà di essere sopra un enorme ponte  costruito su una parte più bassa della città. Sembra di essere in un quadro di prospettive impossibili Escher….

Dalla guida Feltrinelli : “La venerabile, scenografica Edimburgo, capitale-vetrina della Scozia, è una città storica, cosmopolita, ricca di cultura, immersa in una cornice sensazionale : abbarbicata ad una serie di vulcani estinti e spuntoni rocciosi che spiccano nel paesaggio in gran parte pianeggiante dei Lothians”.

Sir Walter Scott la chiamava : “la mia città romantica”.

Robert Louis Stevenson così descrive la sua “ripida città” : “nessuna posizione potrebbe essere più preminente per la città principale di un regno ; nessuna meglio scelta per grandiose prospettive”.

Terminato il giro in bus iniziamo a prenderci gusto, per cui decidiamo di rifarlo tutto a piedi : questa volta iniziamo da High Street (o Royal Mile), e al percorriamo tutta (impossibile però avvicinarsi al castello) ; da qui partono –a spina di pesce – una serie di stradine e ripide scale , i closes e pends, talvolta con un cancello iniziale. Vediamo il piccolo bar, ora chiuso, dove J.K. Rowling ha scritto il primo libro di Harry Potter.

Ai piedi di castlehill ammiriamo The Hub, una imponente ed altissima torre gotica nera (la sua guglia è la più alta di Edimburgo), dove ora si trova il Festival Centre .

Visitiamo la High Kirk of St. Jilles (santo patrono di storpi e mendicanti) , chiesa parrocchiale della Edimburgo  medioevale, con la sua guglia a forma di corona. Alcune delle bellissime vetrate sono opera di William Morris.

Percorriamo ripetutamente nei due sensi una delle vie più iconiche e  fotografate, Victoria Street, che ha ispirato la creazione di Diagon Alley della saga di Harry Potter .

Visitiamo il Greyfriars Cemetery dove alcune lapidi hanno ispirato il nome dei personaggi della saga e dove c’è il monumento che la città ha dedicato al piccolo cane Bobby , ricordato anche da una statua situata fuori dal cimitero. Era il piccolo cagnolino di un poliziotto, John Gray ; qualche giorno dopo la sua morte il piccolo Bobby fu trovato sulla sua tomba dove rimase di guardia fino alla sua stessa morte, 14 anni dopo : in quegli anni divenne una celebrità e la gente gli portava da mangiare e da bere. La statua fu posizionata subito dopo la sua morte nel 1872, per omaggiare la sua eccezionale fedeltà e dedizione.  

Oltre a questa storia edificante, si deve invece ricordarne un’altra decisamente meno romantica : nel 1600 fu necessario recintare i cimiteri perché esisteva un grave problema relativo al furto di cadaveri, ricercatissimi per le ispezioni autoptiche, che alimentavano un fiorente e redditizio commercio.  I corpi da poco interrati, venivano riesumati e venduti alla scuola di medicina. Il reato venne portato all’estremo dai famigerati Burke e Hare , che aggiravano il furto al cimitero semplicemente assassinando le vittime che poi avrebbero rivenduto. 

Passeggiamo sotto alla ripida collina sovrastata dal castello, vediamo due grandi teatri di Edimburgo (il nuovo Traverse Theatre e l’antico Royal Lyceum Theatre) , e passeggiamo per i Princess Garden:  dove un tempo fluivano i liquami della Old Town, oggi corrono i binari della adiacente stazione ferroviaria. 

Risaliamo Princess Street ammirando il profilo della città vecchia illuminato dalla luce del tramonto; l’atmosfera di festa, che comincia a contagiarci, è completata dalle persone in vestiti eleganti, dalla musica di molti gruppi ed artisti in costume che si esibiscono in strada e che accompagnano incessantemente la nostra passeggiata.

Ammiriamo anche lo Scott Monument , una torre alta 60 metri, la più imponente al mondo dedicata ad uno scrittore ; la sua architettura gotica riproduce quella di Melrose Abbey, molto amata da Scott; le decorazioni scultoree raffigurano 16 scrittori scozzesi e 64 personaggi dei suoi racconti. Sul piedistallo centrale è collocata una statua dell’autore con il suo cane levriero Maida (scolpita in un blocco di marmo di Carrara di 30 tonnellate).  All’interno c’è una stretta scala a chiocciola di quasi 300 scalini che conduce ad una piccola piattaforma panoramica vicina alla cima.

Ci dirigiamo poi a Calton Hill, l’acropoli di Edimburgo, una roccia di origine vulcanica che ci regala una panorama a 360 gradi, sulla città e sul mare. La piccola torre che ancora campeggia è ciò che resta dell’antica prigione della città, Calton Gaol, dove venne rinchiuso il famigerato Burke prima dell’esecuzione pubblica.  Troviamo poi il City Observatory, l’osservatorio astronomico del 1800 che rimase in funzione fino a che l’inquinamento luminoso della città rese impossibile osservare le stelle.   Ed infine il colonnato del National Monument, spesso chiamato “l’abominio di Edimburgo” : ciò che resta del tentativo incompiuto e sgraziato di riprodurre il Partenone, come monumento ai caduti delle guerre napoleoniche. I lavori vennero interrotti per l’insufficienza di fondi, ma la stravagante costruzione rimane come punto di riferimento nel paesaggio.

Per la cena troviamo l’incantevole Cafè Royal Circle Bar  (interamente decorato da quadri in ceramica) dove – come in tutti i pub – se trovi un posto a sedere puoi mangiare.   Veniamo invitati a condividere il tavolo di una coppia di Glasgow in vacanza, con cui facciamo una bella chiacchierata ; uno sveglissimo cameriere che riesce da solo a gestire la sala gremita e incredibilmente ci recapita una ottima cena.

Non possiamo rinunciare poi ad un’ultima passeggiata notturna, attraverso il North Bridge che passa sopra la stazione ferroviaria, improvvisamente interrotta dallo spettacolo di fuochi d’artificio dal castello per il Military Tattoo.   Bene …. nonostante qui la festa continui, noi per oggi salutiamo Edimburgo e torniamo al camper . Buonanotte.

Sabato 6 agosto 2022.  Decidiamo di andare a fare colazione in centro e la Jessica (sentita una sua amica di Edimburgo) ci porta al Black Medicine Coffe, dove mangiamo superbi croissant dolci o salati, in un’ambiente degno del nome. Chiedo se posso acquistare un piatto del locale che mi ricordi questo bell’inizio di giornata e il barista me lo regala con un sorriso. Sento che oggi partiamo con il piede giusto.

Oggi Edimburgo è un grandissimo teatro : il Royal Mile non è più una strada ma un palcoscenico a cielo aperto, dove si susseguono artisti di strada, musicisti, spettacoli itineranti, centinaia di giovani attori in costume che con le più fantasiose strategie propongono decine di rappresentazioni e cercano il conquistare loro pubblico.   L’atmosfera – superata l’iniziale confusione – è molto vitale ed allegra, con sorprese che possono apparire in ogni dove e in ogni momento.  Ascoltiamo per un po’ due ragazzi che suonano la chitarra con un ritmo trascinante e ci dispiace non poter sentire tutta l’esibizione o partecipare allo spettacolo serale.  Acquistiamo il loro CD e li salutiamo .

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Dopo una rapida incursione nel cortile dell’Università , visitiamo il  Gladstone Land , abitazione seicentesca di un benestante commerciante di stoffe ed affittacamere . Nel piccolo appartamento l’unica camera, riscaldata da un enorme camino, serviva da sala da pranzo camera da letto e bagno (rappresentato da una comoda che veniva utilizzata al bisogno, in un contesto generale di scarsissima igiene, con liquami che correvano nelle strade). Viveva qui una famiglia con 5 figli : il maggiore dormiva nel letto con i genitori, il piccolo nella culla, gli altri tre su un materasso che veniva tirato fuori la sera . Nella cucina viveva la domestica che dormiva in un letto a scomparsa incassato nella parete di fianco al camino, con pitale annesso.  A salire le camere affittate, sempre più modeste mano a mano che si procedeva verso l’alto. Questo era il lusso….

Arriviamo poi puntuali alla visita all’ Edimburgh Castle , che abbiamo prenotato ieri, attraversando l’Esplanade, una ampia piazza ora occupata dalle tribune allestite a sbalzo sullo strapiombo per assistere al Military Tattoo.

Il castello domina la città dall’altura rocciosa di un vulcano spento ; da qui si comprende l’importanza strategica della fortificazione, e si ammira il panorama più ampio della città e del mare.  Attraversiamo il Portale di accesso,  l’ Half Moon Battery (fortificazione semicircolare più esterno delle varie mura di difesa) e il Portcullis Gate (ulteriore porta fortificata di sbarramento) .

In questo primo slargo ci sono i passaggi di osservazione e le batterie di cannoni per accogliere i visitatori. Si arriva poi al National War Museum of Scotland (uniformi, armi, medaglie, cimeli, trofei, dipinti, documenti) , che non suscita la nostra passione, ma visitiamo velocemente per curiosità : mi soffermo ad osservare la scatola farmaceutica in dotazione ai militari più fortunati, oltre che  i piccoli oggetti affettivi che i soldati portavano con se (fotografie, lettere, sassi, conchiglie…). 

Negli altri edifici sono alloggiati alcuni corpi militari e si svolgono incontri di rappresentanza ad alto livello.

Arriviamo poi alle prigioni, quella militare per i soldati  e quella più spartana per i prigionieri di guerra.  Nel robusto muro di cinta una targa ricorda l’evasione clamorosa di un gruppo di 43 soldati.  

Si arriva quindi al cuore del castello, la Crown Square quadrata  con gli edifici più importanti e protetti : qui scopriamo che il castello non è in realtà un castello nel senso comune del termine, ma una cittadella militare fortificata . Il Palace, palazzo reale, è in realtà molto modesto, con alcune piccole stanzette spoglie. Fu ristrutturato per Maria Stuarda regina di Scozia che qui viveva con il consorte ; un bizzarro specchio rotondo consente di intravedere (un po’ come guardoni) l’angusta alcova dove Maria Stuarda diede alla luce Giacomo VI (praticamente uno sgabuzzino verde).  Oggi accoglie solo i gioielli della corona (Honours of Scotland), i simboli più importanti della Scozia come nazione : la corona tempestata di gemme di Gacomo V incorpora la precedente di Roberto I , lo scettro sormontato da una enorme sfera di cristallo , la Stone of Destiny (la Pietra del Destino  : la pietra sopra la quale Giacobbe sognò una scala di angeli che collegava cielo e terra, portata in Irlanda da alcuni missionari e da qui in Scozia : venne usata per l’incoronazione di tutti i re di Scozia fino al 1266, quando Edoardo I rubò quella che credeva essere la pietra del destino e la trasferì nell’Abbazia di Westminster a Londra, dove rimase fino al 1950 quando venne trafugata da un gruppo di nazionalisti scozzesi.  Nel 1996, con fastosa cerimonia ufficiale la Stone of Destiny è stata riportata da Londra a Edimburgo, in uno dei molti tentativi del moribondo governo conservatore di convincere gli scozzesi che l’Unione era un’ottima cosa, nella completa indifferenza dell’opinione pubblica.  In realtà ci sono molti dubbi sulla autenticità della pietra, un semplice blocco di arenaria liscia, dove mancherebbero alcune intricate incisioni ; si ritiene che gli astuti monaci di Scone abbiano consegnato ad Edoardo I il coperchio di un pozzo nero, ed abbiano nascosto la pietra originale in un luogo noto solo a pochissimi eletti.  

Bene : dopo queste edificanti narrazioni, proseguiamo la visita degli edifici sugli altri lati della piazza reale,  la Great Hall,  camera delle sedute del Parlamento scozzese fino al 1639, e la Hall of Honour che ospita lo Scottish National War Memorial.  

Usciti dal castello ripercorriamo il Royal Mile alla ricerca di un posto dove mangiare, impresa non semplice vista la folla. La Jessica ci porta al Makars Gourmet Mash Bar : geniale idea in cui il cliente può  abbinare una serie di secondi di carne o verdura ad una serie di mash (patate schiacciate, insaporite con varie preparazioni) ad una serie di salse di accompagnamento, in moltissime possibilità di incrocio. Pranzo ottimo, con alcune citazioni letterarie . 

Seguiamo poi le tracce sul selciato che ci conducono al  vicino Writer’s Museum.

Saliamo e scendiamo scale vertiginose e la bella Victoria Street : una insolita strada curva su due livelli . Quello inferiore ospita negozi colorati sotto le arcate ; quello superiore una terrazza-passaggio pedonale. Anche qui non mancano  scale, scalette, closes più o meno segreti. 

Visitiamo il Grassmarket (la piazza dove si svolgeva l’antico mercato del bestiame, oggi affollata di bancarelle e circondata da pub, ristoranti e negozi turistici) e l’Armachair Book (libri antichi ed usati), e facciamo qualche foto dal Vennel Viewpoint. 

Tramortiti entriamo in qualche negozio per acquistare un po’ di sciarpe scozzesi che regaleremo a Natale a tutti i parenti.   Decidiamo di trascurare completamente The Holyroodhouse e la nuova controversa sede del Parlamento scozzese, che sta di fronte : teniamo qualcosa da vedere per quando torneremo.   Rientriamo in camper e troviamo sul parabrezza una multa per divieto di sosta: 60 sterline, ridotte a 30 se paghiamo entro 14 giorni. Impieghiamo un po’ di tempo ad individuare l’evidente doppia striscia gialla sotto alle ruote del nostro camper, e quindi ci rassegnamo a pagare: meno di quanto ci sarebbe costato un qualsiasi parcheggio. Il sollievo per la sventata rimozione, la clemenza della municipalità, oltre all’aspetto grafico della multa (mai ricevuta prima una multa così bella), ci consolano .  

Quindi siamo obbligati a spostarci e a cercare un’altro parcheggio ; dopo un tentativo fallito nei paraggi del Dean Village (ultima meta di Edimburgo), facciamo una veloce spesa, e troviamo una comoda area di sosta (gratuita) a Fettes Avenue di fronte alla sede della Polizia di Edimburgo, che consigliamo caldamente. Siamo circondati da altri camper e da numerosi mezzi della polizia di ogni dimensione, con agenti che vanno e vengono tranquilli. Cena leggerissima e buonanotte.

Domenica 7 agosto 2022.   Dopo la colazione lunga passeggiata a piedi verso il Dean Village : piccolo villaggio sede degli antichi granai e mulini affacciati sul fiume Water of Leith, oggi riconvertiti in appartamenti esclusivi.  Il villaggio vittoriano, uno degli angoli più pittoreschi e sorprendenti di Edimburgo, è incastonato sui ripidi argini del fiume , lungo il quale passeggiamo per alcuni Km. lungo la bella walkway (il percorso completo è 19 Km. ) che porta fino a Princess street.  

Noi ci fermiamo  prima per visitare la bella Circus Lane, e le più austere grandi piazze circolari Royal Circus e Moray Place circondate da eleganti e regolari palazzi settecenteschi. 

Avvistiamo la Saint Stephen’s Church , dove è in cartellone Amleto di Shakespeare con Ian Mc Cullen (purtroppo sold out) : sin dai tempi della sua costruzione all’inizio dell’Ottocento, ha avuto una vocazione educativa (istruzione degli analfabeti) . Nel 2014 è stata acquistata (per 500.000 sterline) da un produttore di videogiochi, che avviò una fondazione con l’intento di preservare l’edificio e sviluppare iniziative legate all’arte al servizio della collettività .  Nel 2017 Peter Schaufuss, stella della danza e fondatore del English National Ballet School, annunciò l’intento di fondare una scuola di teatro internazionale capace di attirare compagnie da tutto il mondo.  La Ashton Hall è quindi diventata uno degli spazi teatrali più grandi della Scozia ; è attualmente la sede di molte attività culturali , della Scuola e dell’ Edinburgh Festival Ballet , della Scottish theatre school MGA Academy. Ovviamente è di diritto una delle sedi di punta del Fringe Festival.

Torniamo poi al nostro camper e salutiamo Edimburgo, diretti sulla costa a est .

Le nuvole che ci hanno accompagnato questa mattina sono velocemente spazzate via da un bel vento vivace.  Sotto un cielo azzurro riprendiamo rapidamente confidenza con il giallo dorato dei campi, il fucsia dei fiori e tutti i verdi del panorama : e dopo la folla torniamo a respirare a pieni polmoni  l’aria libera delle campagne.   Arriviamo così a North Berwick.  La bella cittadina è composta da una lunga fila di eleganti case vittoriane ed edoardiane affacciate su due enormi spiagge (est e ovest) :  le due lunghissime mezzelune di sabbia dorata sono separate dal porticciolo e dal centro di osservazione  degli uccelli che nidificano sull’enorme scoglio vulcanico di Bass Rock. Le sule sono stanziali, ma i pulcinella di mare, così come le foche che arrivano fino alle spiagge, hanno appena completato la migrazione di giugno sulle isole (Orcadi /Ebridi) . 

Percorriamo tutta la prima spiaggia per poi proseguire nella via interna del paese, circondata da negozietti molto particolari. Avvistiamo anche un’opera di Bansky  : sebbene non ci siano conferme sulla autenticità, si tratta sicuramente di una delle sue intuizioni ironiche.

Raffigura il topolino ( RAT , in inglese, che non casualmente è l’anagramma di ART ) Indica la direzione per mettersi in coda per la grande fuga, l’uscita di sicurezza … E indica proprio la spiaggia e -sulla sua estremità- l’ultima delle case, che –sono sicura- sta guardando il mare, con le sue belle finestre colorate di azzurro. E io RICONOSCO questa casa … riconosco la bellezza degli oggetti polverosi di una particolare  quotidianità (che assomiglia tanto alla mia) e quelli regalati dal mare disposti oltre i vetri, riconosco la quiete che regna all’interno della veranda dove c’è la più bella cucina del mondo e un raccolto angolo per la musica, le tazze per il tè, una avvolgente poltroncina dove leggere o raccogliere le idee per scrivere :  riconosco l’incanto della luce dorata che illumina tutto . Mentre ho quasi l’impressione un po’ strana di essere arrivata a casa, incrocio lo sguardo della proprietaria che mi osserva un po’ divertita, ma anche orgogliosa di tanto splendore.  E sembra quasi che ci conosciamo un pò, senza saperlo….

Torniamo al camper e ci dirigiamo alle rovine del  Tantallon castle, vecchio guardiano arrampicato sulla scogliera : le visite sono consentite solo all’esterno, perché ci sono strutture pericolanti.

Il castello sembra dialogare con l’acqua, con il vento che spettina i prati e con il Bass Rock, che svetta luminoso in mezzo al mare.   E’ una roccia vulcanica ( sembra bianca solo perché completamente ricoperta di guano ) che potrebbe raccontare storie intriganti : questo approdo aspro ed ostile ha accolto santi, eremiti, soldati, re e prigionieri e naturalmente gli uccelli, i veri padroni. Un santo vi si stabilì in eremitaggio.   Nel quattrocento la famiglia Larder vi costruì il castello : tra i visitatori si annovera anche il giovanissimo James I, dodicenne, in navigazione verso la Francia ; sfortunatamente fu imbarcato sulla nave sbagliata e trascorse 18 anni in una forzata residenza inglese.   Nel cinquecento un battaglione di cento soldati difese strenuamente la roccia e sopravvisse mangiando pesce e scaldandosi bruciando i nidi degli uccelli.    Nel seicento divenne una famosa prigione e tutto lo scoglio venne tenuto in ostaggio per tre anni da un gruppo di prigionieri giacobiti evasi. Dall’inizio del novecento lo scoglio fu abitato dal guardiano del faro, fino al 1988 quando venne automatizzato.   Oggi è la casa di una delle più grandi colonie di sule al mondo, che vi soggiornano da febbraio a ottobre.

La sula bassana è un uccello marino dal corpo affusolato, con ali strette e un becco a punta leggermente ricurvo; la sua struttura corporea è perfettamente adatta per tuffi e immersioni (ha quattro narici due chiuse, due che si chiudono al contatto con l’acqua e sacche d’aria nel capo per attutire l’impatto con l’acqua) . Ha un piumaggio di colore bianco immacolato, con le punte delle ali nere. Gli occhi sono grigio-azzurri e circondati da pelle nuda e nera. La sula bassana è lunga 80–90 cm, ha un’apertura alare di 170–185 cm e pesa 2–3 kg. Durante l’allevamento dei pulcini, la testa e il collo diventano di un colore giallo pallido.    Sono quasi completamente bianche, per aumentare la resistenza all’abrasione da parte del sole e del sale ; Darwin affermò anche che questa colorazione era un attrattante, col fine di segnalare la propria posizione alle altre sule per indicare la posizione dei banchi di pesci. Quando molte sule si tuffano in acqua su un banco si ha infatti confusione tra i pesci, che combinata con la fatica, rende massimale la probabilità di cattura da parte delle sule.    Ha uno strato di grasso sottocutaneo per i lunghi periodi di digiuno, e inoltre per affondare maggiormente in acqua.     Questi uccelli sono tuffatori spettacolari: possono lasciarsi cadere da 50 metri di altezza o volare in picchiata a 100 km/h per raggiungere la preda. Quando si tuffa (arrivando generalmente a 3-5 metri sotto la superficie con la sola spinta del tuffo, e poi potendo nuotare in basso fino a 10-12 metri) stringe le ali al corpo ripiegandole all’indietro assumendo la forma di freccia ; da questo comportamento deriva il nome celtico. La sula si nutre di piccoli pesci e granchietti che pesca anche in volo radente dai banchi che stanno in superficie.      Anche se la popolazione di sule bassane è ora numerosa, questi uccelli rischiarono l’estinzione all’inizio del ventesimo secolo, con la caccia, la distruzione dell’habitat e la predazione delle loro uova da parte dei ratti. Questo uccello nidifica in colonie numerosissime dove fa ritorno ogni anno; i nidi, molti e molto vicini, sono posti su scogliere o isole rocciose.   Le più grandi colonie di questo uccello, con oltre 60.000 esemplari, si trovano sull’isola di Bonaventure, in Canada (Quebec), e in Gran Bretagna (dove si trovano il 70% delle sule bassane del mondo) sull’isola di Boreray e su quella di Bass Rock che ha dato il nome alla specie.      La sula forma coppie fisse, che durano anche tutta la vita. Nella stagione riproduttiva, la femmina depone un solo uovo, di colore celeste, che viene covato da entrambi i genitori.      La sula bassana difende il nido con aggressività da qualsiasi minaccia, non esitando a colpire altri individui con forti beccate. I piccoli, di colore marrone, lasciano il nido a 3 mesi e emigrano senza i genitori. Raggiungono la maturità dopo cinque anni. La stagione degli amori inizia tra febbraio e marzo. In questo periodo abbandonano il mare per spostarsi sulla terra ferma per costruire il nido con alghe e steli raccolti tra quelli che galleggiano sulla superficie dell’acqua.                                  Descrizione scientifica da:   https://it.wikipedia.org/wiki/Morus_bassanus

Vorremmo entrare in campeggio , ma l’unico in zona è pieno ed ha chiuso la reception.  Per cui decidiamo di tornare alla bella area di sosta che abbiamo intravisto all’inizio della spiaggia di Nord Berwick, anche perché riusciamo a prenotare la cena ad un ristorante che ci ispira e che ci sembra un buon modo per concludere il viaggio.  Arriviamo al parcheggio che è rappresentato da un’ampio slargo SULLA scogliera che chiude la enorme baia di North Berwick : sembra di essere in volo sul mare.  Passeggiata fantastica verso il centro ammirando da vicino le belle residenze del paese.   Cena ottima, con la consueta soup of the day e una buonissima sogliola . 

Ritorniamo al camper giusto per ammirare incantati il fantastico tramonto con cui la Scozia ci saluta (e mi scuso sin d’ora per il numero di foto, che però non riesco ad eliminare). 

E direi che non servono altre parole. 

Lunedì 8 agosto 2022.  Con gli occhi ancora rosa, iniziamo il viaggio di ritorno, con poche tappe veloci di trasferimento. Decidiamo di non correre troppo e ci fermiamo a Melrose per visitare le suggestive rovine dell’Abbazia benedettina .  

Ci osservano dall’alto numerose gargolle maligne : bestie accovacciate, maiali che suonano la cornamusa, angeli spaventati.  

Sembra che qui sia sepolto in uno scrigno il cuore di Robert I the Bruce che combattè a lungo contro l’Inghilterra per l’indipendenza della Scozia con alterne vicende , ed alla fine sconfisse un esercito molto più grande del proprio.

Il paesino meriterebbe una visita più approfondita, ma oramai non abbiamo tempo e quindi facciamo una veloce colazione/pranzo e partiamo.  Percorriamo la regione dei Border ed il paesaggio si addolcisce, mantenendo la sua forza . A Carter Bar , al confine tra Inghilterra e Scozia, le colline dai profili arrotondati e dolci sono colline viola, porpora, completamente ricoperte solo da un fitto tappeto di erica fiorita ; i prati sono scompigliati dal vento, pieni di fiori brillanti in un mare di tutte le tonalità di verde.  Il vento ci scompiglia capelli e pensieri che volano liberi .  Anche la strada sembra danzare con tutto il resto, con salite e discese in molteplici e rapide successioni. Incanto assoluto . Mi viene da piangere dalla commozione.

Infine arriviamo a York, dove entriamo fortunosamente in campeggio : quando arriviamo l’impiegata ci dice che purtroppo è tutto pieno ; il campsite però fa parte della rete del Caravan and Motorhome Club e quando li informiamo che siamo soci trovano il modo di accoglierci .  In Inghilterra non è ammesso lasciare fuori dalla porta un membro del club : ci fanno festa anche i due cani labrador  alla reception ! 

Siamo quindi di nuovo con le gambe in spalla : passeggiamo in città, prima sulla bella cerchia di mura, poi nei vicoli medioevali della città, piena di case a graticcio.  I cani di York continuano a darci grandi segni di apprezzamento.

Passeggiamo attorno alla immensa Cattedrale, vero fulcro della città, che sembra seguirci in ogni dove ; nella via più visitata del mondo,  The Shambles, dove gli edifici Tudor del 1500 sono talmente inclinati, che sembrano toccarsi sopra le nostre teste ; dopo la cena in un ristorante italiano (soup of the day : verdure miste e prosciutto, spaghetti gamberi-mozzarella-pistacchio) , torniamo a passeggiare sotto il massiccio castello, un enorme cilindro in cima ad una ripida collinetta ; e poi – sfiniti- lungo il fiume fino al nostro letto.  Prima di dormire faccio una doccia rigenerante.

Martedì 9 agosto 2022.   Doccia rigenerante per la Jessica e usciamo dal campeggio, dove dovremo rientrare prima delle 11.30, perché poi chiuderanno l’accesso per lavori stradali.   Non possiamo però lasciare York senza far visita alla splendida cattedrale, che abbiamo prenotato ieri sera. Colazione al Perky peacock (il pavone vivace), minuscolo bar nella torre adiacente al fiume, con i tavolini sulle scale che portano in acqua.  Arriviamo alla cattedrale, York Minster, giusti per l’apertura : è “uno degli edifici gotici più belli al mondo” dice la nostra guida, la cattedrale medioevale più grande del nord Europa, seconda solo a Canterbury, sede del Primate di tutta l’Inghilterra.  Quando entriamo è il volume degli spazi  ad impressionarci e lo stile lineare e pulito, che ad un primo sguardo la fanno sembrare quasi vuota.

Meravigliosa la sala capitolare ottagonale.

Corriamo poi ancora tra i vicoli del centro medioevale, facendo alcune piccole spese e partiamo. Questa volta il viaggio finisce davvero a Londra : approdiamo al nostro Christal Palace Campsite  dove ci fermeremo ancora qualche giorno, in totale riposo, che ci serve  per affrontare il trasferimento Londra/Como (1215 Km.).  La Jessica corre a prendere la metropolitana per casa.

Al Christal Palace Campsite oramai siamo di casa : all’ingresso ci riforniscono di acqua e di gettoni per la lavatrice (oramai improrogabile). Gabriele è identificato come   Mr Mattarelli, the Man with the Rainbow Braces (l’Uomo dalle Bretelle Arcobaleno) : forse lo hanno registrato così anche alla reception .    E con la fine del viaggio iniziano le lavatrici : accogliamo numerose signore campeggiatrici che vengono sorridenti a chiedere informazioni sull’uso delle lavatrici del campeggio e consigli di lavaggio a Mr. Raimbow Braces che si aggira soddisfatto e comodamente abbigliato con pantaloni retti da bretelle sgargianti, maglietta bianca (infilata dentro), calzini bianchi e ciabattine nere di gomma  ….   Nonostante ciò le signore inglesi mostrano una evidente ammirazione per un soggetto di sesso maschile in grado di completare diversi tipi di lavaggio .

Solite dimostrazioni di affetto e rilassamento da parte dei nostri amici all’arrivo a casa.

Come si dice : alla prossima !!!!

Ultime foto (giuro) di varie cartelle raminghe….

Glasgow , Falkirk The Kelpies, Falkirk Wheel

Mercoledì 3 agosto 2022 . Partenza al risveglio per macinare gli ultimi chilometri che ci separano da Glasgow (con i suoi 650.000 abitanti, la più grande città della Scozia).  Ad un semaforo ci accolgono alcuni murales, tra i quali il ritratto iconico di Mackintosh attualizzato da una mascherina anticovid.   Parcheggiamo senza problemi nel grande parcheggio di King Street, a St.Enoch e partiamo immediatamente per la visita alla città : continua a piovere e c’è vento. Abbiamo fatto un programma militare e cercheremo di vedere la città con i suoi luoghi iconici, le opere di street art famose sparse in tutto il centro, i luoghi di Charles Rennie Mackintosh ….

Cominciamo a respirare l’atmosfera della città e ci dirigiamo decisi verso la Cattedrale, Mentre percorriamo la salita nella zona universitaria siamo circondati dai palazzi in pietra rosso scura ed iniziamo ad avvistare alcune delle opere di street art : una stazione spaziale che decolla su un moderno grattacielo, una mamma che tiene in braccio il piccolo figlio dedicata a St. Enoch, l’immagine di un benevolo vecchietto con la cuffia che vuole essere un omaggio a San Mungo.  

Questi due murales, enormi , ci conquistano ; sono di Smug (traduzione : soddisfatto di sé) , Sam Bates. Per chi come me sia interessato all’argomento :

Mural Trail : Home Page (citycentremuraltrail.co.uk)

https://youtu.be/YJjQt3ENmEM

https://youtu.be/wFZN5XQYy9w

Arriviamo alla Glasgow Cathedral , salutando la ragazza che gestisce il più piccolo bar del mondo ricavato da una delle vecchie cabine blu della polizia che consentivano di ripararsi dalla pioggia ; in realtà ne avvisteremo tante altre in giro per la città . La Cattedrale è dedicata al patrono e fondatore della città San Mungo, costruita tra il 1136 e la fine del Quattrocento in stile gotico. 

Entriamo poi nel viale di accesso alla Necropoli, antico cimitero monumentale in stile vittoriano della città  che si arrampica sulla collina dietro la Cattedrale. Ospita 50.000 sepolture, ma solo 3500 hanno una loro pietra tombale, alcune di carattere monumentale e di grandi artisti. All’inizio del 1800 si iniziò a pensare alla costruzione di cimiteri municipali, mentre sino ad allora le sepolture venivano accolte nel cortile delle chiese.  Venne inaugurato nel 1833 ; vi si accede dalla cattedrale attraversando un ponte che scavalca il Molendinan Burn, diventato popolarmente noto come Ponte dei sospiri . La disposizione delle sepolture è informale e apparentemente casuale, ed i vialetti che si formano sono irregolari e convergono alla sommità della collina .  E’ stata  descritta come “una città dei morti”, forse anche perchè è uno dei pochi cimiteri a conservare i dati dei defunti (età, sesso, professione, causa del decesso). 

Per approfondire :

Glasgow Necropolis: image and memory

Scendiamo poi nuovamente verso il centro città, attraversando una zona universitaria, per arrivare all’enorme George Square , popolata da una serie di statue che osservano la città da alti piedistalli ; e su uno di questi cavalieri , il duca di Wellington, è comparso un dissacrante cono stradale a strisce bianche e rosse, finito al centro di dibattiti politici e interpellanze contrapposte, tra i sostenitori (oramai era diventato un simbolo dello spirito innovativo della città) e i detrattori (con piani per impedire ai coni di finire sul capo dei propri personaggi storici, richiesta di divieti municipali, innalzamento dei basamenti…) , fino ad una petizione online sottoscritta da migliaia di persone per sostenere che il cono sul capo del Duca è oramai entrato a far parte del panorama urbano di Glasgow, forse a imperitura memoria delle sue famose bevute notturne.   

Arriviamo quindi nella bellissima Buchanan Street, Princess Square con le belle Princess Galleries (bell’edificio liberty con cupola in metallo e vetro, e una giungla di ascensori e scale mobili) ed alle Buchanan Galleries piene di gioiellerie con vetrine scintillanti di centinaia di diamanti in sconto al 50% (dubitiamo). 

Pranziamo, con un tè del pomeriggio acompagnato dai consueti  tramezzini tortini paste scones burro e marmellata, alla imitazione delle Willow Tea Rooms : bella ma imitazione (infatti non porta il nome del famoso architetto, anche se ne imita perfettamente gli stilemi, in particolare gli arredi con le sedie nere con gli schienali alti a grata, e le declamate foglie di salice alle pareti, le cineserie).  Però il pranzo non è male e, vista l’ora, ci rianima .

Continuiamo a passeggiare per la città, verso la Royal Exchange Square , dove avvistiamo un altro cavaliere con il cono in testa di fronte alla Gallery of Modern Art  (GoMA) dove entriamo per una breve visita : bella la scala ovale, la mezza cupola liberty in vetro, l’atrio con le pareti a specchio che amplifica gli spazi.   

Andiamo poi a cercare il  Lighthouse , un edificio spettacolare progettato da Mackintosh con la sua caratteristica torre simile ad un faro, sede del Centro di Disegno ed Architettura : fu costruito nel 1895 e fu il primo commissionato all’architetto inizialmente per il Glasgow Herald.

Andiamo poi alla affannosa ricerca delle vere Willow Tea Rooms interamente progettate da Mackintosh e riusciamo a visitare il centro di documentazione, ma scopriamo amaramente che dopo aver ascoltato la storia e la descrizione di tutto l’edificio, le visite per oggi sono chiuse. Commissionate nel 1903 da Kate Cranston, intraprendente imprenditrice che fondò tre sale da tè per le signore che si recavano in città per fare compere ; una delle poche sostenitrice contemporanea dell’architetto, gli affidò la ristrutturazione completa di un edificio in Sauchiehall Street, completa di arredi e complementi (inferriate, boiserie, stucchi, porte, tende). Prendendo ispirazione dal nome della via (viale del salice) , scelse la foglia del salice come tema dominante per dare uniformità all’intera struttura.   Chiuse per più di 50 anni , sono state riaperte nel 1983, e nuovamente chiuse nel 2016 per un intervento di recupero attentissimo al progetto iniziale,con ricerca FURIBONDA dei pezzi originali rimasti , magari in giacenza in alcune cantine (come il camino della sala donne). Rappresenta in pieno le idee dell’artista e contiene i suoi stilemi fondamentali : la gestione geometrica dello spazio  quasi ossessivamente scandita da intervalli regolari e simmetrici, l’utilizzo della luce e del vetro per esaltare i colori, il riferimento ad elementi naturali stilizzati (foglie, fiori, uccelli), o a forme geometriche ricorrenti (il quadrato, l’ovale, la sfera, il concavo e il convesso), l’utilizzo delle griglie per la costruzione degli arredi…. Non possiamo perdere la visita di uno dei capolavori di uno dei maestri del Liberty inglese, che ha condizionato anche lo sviluppo del movimento negli Stati Uniti.  Per cui prenotiamo per domani mattina.

Ci dirigiamo poi ai Botanic Gardens con le sue splendide serre vittoriane dove ammiriamo un bosco di felci secolari e un giardino di piante carnivore. 

Cerchiamo poi la Glasgow School of Art, progettata da Mackintosh, che si trova al culmine di una delle colline più alte della città : visitiamo l’atrio attualmente in utilizzo, ma l’ingresso e la struttura principale sono attualmente chiusi e sottoposti ad un importante intervento di ricostruzione (da oltre 30 milioni di sterline) a seguito di un gravissimo incendio che le hanno distrutte nel  2014 e nuovamente nel 2018 ; la ricostruzione è finanziata con il contributo governativo, di privati, di molti artisti di fama mondiale che si sono mobilitati per ricostruire questo capolavoro, di cui ho recuperato alcune immagini storiche.

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiS746TyPmFAxW27bsIHZSIA7gQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Ftg24.sky.it%2Fmondo%2F2018%2F06%2F16%2Fglasgow-incendio-scuola-arte&usg=AOvVaw059uvk-vntKTYOYW9jqQKK&opi=89978449

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiS746TyPmFAxW27bsIHZSIA7gQFnoECDsQAQ&url=https%3A%2F%2Filmanifesto.it%2Finferno-di-fuoco-alla-glasgow-school-of-art&usg=AOvVaw08jF1r6c9rLXbsdSezVERE&opi=89978449

Rientro in camper stremati, dopo aver cercato gli ultimi murales, con i piedi in fiamme.  Però ha smesso di piovere. Buonanotte.

Giovedì 4 agosto 2022.   Altra giornata campale, dedicata al genio a lungo incompreso di Mackintosh : oggi però il cielo è azzurro e la luce ci regala un’altra atmosfera, illuminando tutti i colori di Glasgow ed il rosso dei suoi palazzi.   Alle 9 puntuali come orologi svizzeri iniziamo la giornata finalmente con la visita alle vere Willow Tea Rooms, che non deludono le aspettative.  La semplicità, le linee che dividono lo spazio, i dettagli dai colori brillanti, i temi decorativi che si ripetono con fluidità hanno quasi un andamento ritmico, musicale, armonico.  La sala da tè a piano terra per tutti i clienti, con il suo bellissimo lampadario centrale incastonato in due cancelli incrociati ; i camini essenziali e purissimi. La sala da tè prosegue alla balconata del piano rialzato che occupa solo la parte posteriore del locale e lascia passare la luce dalla vetrata del soffitto . La piccola sala per le signore al primo piano, per una clientela selezionata,  toglie il fiato : un tributo alla luce e all’acqua, che sembra sgorgare anche dalle pareti in piccole goccioline rugiadose tra la seta color perla. La cornice fatta di specchi sembra scrosciare sulla parete e fornisce un riflesso poetico dell’osservatore. La porta di ingresso è bellissima, i due lampadari stupefacenti : mentre tutti i maestri vetrai cercavano di eliminare le bolle nel vetro, Mackintosh le cerca e le sfrutta per creare giochi di luce evocativi. Al secondo piano la sala per gli uomini è scura ed appare più semplice ed austera, anche se i dettagli decorativi riportano tutti all’alfabeto dell’architetto.

Il progetto è totale : la struttura, gli spazi, le vetrate, le ceramiche, le decorazioni, gli arredi, le suppellettili, tutto è coerente, ritmato, geometrico, musicale, luminoso. E risuona, riluce, cattura.

Terminiamo grandiosamente la visita con una colazione-pranzo (all’inglese) : essendo i primi clienti della giornata ci accomodiamo nella struttura centrale della sala da tè.  Una gioia di tutti i sensi, uno di quei momenti perfetti che non potremo mai dimenticare : sembra proprio che l’armonia che ammiriamo all’esterno ci penetri nell’anima .

Siamo quindi pronti per affrontare la seconda tappa della giornata : ci dirigiamo verso la University Avenue. A sorpresa, capitando di fronte all’entrata aperta, facciamo una rapida incursione nella Glasgow University, che meriterebbe una intera giornata per una visita seria. Riusciamo però a carpire alcuni colpi d’occhio che ci serviranno … per la prossima volta ! 

Di fronte alla Università c’è la seconda meta della nostra giornata : la Hunterian Gallery, che visitiamo, soprattutto per entrare nella  Mackintosh House dove ha espresso al massimo livello il suo genio creativo. La casa è stata completamente ricostruita in una struttura di cemento (che sporge esternamente dal volume del museo, con due bowindow estranei alla restante volumetria geometrica) , dove sono stati inseriti gli arredi originali ; dall’esterno è possibile osservare anche la porta di ingresso.  La linearità e semplicità apparenti nascondono una poesia, un’anima silenziosa ma percepibile e attraente.  Ogni sedia ed ogni poltroncina sempre diverse ma coerenti, ogni intaglio illuminato da un vetrino colorato, tutto irrompe da uno spazio bianco luminoso,  ed ogni cosa parla lo stesso linguaggio.  Io e la Jessica siamo completamente rapite.

Al termine della visita recuperiamo gli zaini : ancora rapita dalla visita, mentre scendo la scala che conduce al sotterraneo, perdo una ciabatta che cade nella tromba delle scale ed inizia una impressionante parabola di caduta in verticale con un’energia  incomprensibile ed un equilibrio impressionante : dopo un volo di tre piani alti che le fa acquistare una certa accelerazione  cade piatta con un tonfo che rimbomba fragorosamente… una deflagrazione.  Gli attimi della caduta sembrano un misto tra oggi le comiche e un film dell’orrore con visioni di persone tramortite sul fondo : si tratta di quegli attimi che sembrano eterni, durante i quali riesco a vedere  le facce sbalordite della Jessica e di Gabriele che – all’altezza del primo piano- osservano il volo discendente della ciabatta come al rallentatore  e iniziano a ridere.  Per un attimo penso di aver ammazzato qualcuno : ma avrebbe fatto meno rumore. 

Attraversiamo il quartiere adiacente all’università, molto elegante, con bellissime abitazioni, bowindows dove vorresti sedere a leggere un libro sulle belle poltroncine illuminate dal sole tra le piante verdi, giardini delicatamente fioriti…. Arriviamo alla stazione della metropolitana (che a Glasgow ha solo due linee che corrono vicine, una in senso contrario all’altra ; il sistema di chiusura delle porte non è automatizzato nel senso che è l’autista che si affaccia dal finestrino e chiude le porte quando tutti sono saliti ) e corriamo nel Southside, il quartiere a sud del fiume Clyde,  dove all’interno dell’Art Park nel 1989 è stata costruita la House for an Art Lover, seguendo il progetto originale di Mackintosh del 1901.  L’edificio ha l’intento di stimolare l’interesse per l’arte, il design e l’architettura : vi si organizzano anche eventi pubblici o privati.  Il corridoio monumentale è scuro, con nicchie che fiancheggiano le finestre per conversazioni private ; vediamo poi la Oval Room sala destinata al riposo delle signore  (Mackintosh ritiene che chiacchiere, relax e concentrazione necessitino di spazi diversi per uomini – spazi scuri – e donne – spazi bianchi e pieni di luce ) : infatti la stanza è bianca, e tutto segue le sue linee ovali e morbide, con due nicchie ai lati di una enorme finestra illuminata dal sole ; arriviamo poi alla Music Room, una enorme sala destinata a feste, con enormi porte finestre convesse illuminate dal sole e una bellissima balconata dalla quale ammirare lo splendido giardino , che con i suoi elementi stilizzati vuole ricordare una radura tra gli alberi , con il pianoforte contenuto in un grande letto a baldacchino ; si finisce poi con la Dining Room di nuovo scura .     Tutto molto bello, ma un po’ impersonale e “da cerimonia”, poco famigliare: gli spazi così dilatati tolgono (o sono in contraddizione) con l’ intimità e la semplicità (del tutto apparente) che è uno dei caratteri che amo di più in questo architetto … 

Per finire la visita facciamo un pranzo-merenda nel patio : ottima zuppa del giorno e ottimo avocado toast.  Con un bel male ai piedi torniamo al nostro camper in bus e salutiamo Glasgow .

Ci dirigiamo verso Edimburgo e ci fermiamo circa a metà strada , a Falkirk , per ammirare i Kelpies, enormi sculture di Andy Scott del 2014 che si innalzano sul verde del parco The Helix . Raffigurano due teste di cavallo che escono dall’acqua e si innalzano sulla pianura imbizzarrite. Sono alte oltre 30 metri e pesano 600 tonnellate.  La loro fama deriva da una leggenda popolare celtica : rappresentano degli spiriti maligni che infestano i laghi e i fiumi della Scozia.    Lo scopo principale di questi demoni acquatici  è quello di ingannare e “sedurre” poveri e ignari viandanti per condurli verso il loro terribile destino, il fondo del lago.   I cavalli sono i più cattivi: si racconta infatti che se gli spiriti assumono le sembianze di cavallo, una volta saliti sulla loro groppa, sia impossibile scendere ; la vittima resta incollata alla schiena del Kelpie senza avere via di fuga, viene inabissata nelle acque del lago, dove poi il malvagio cavallo la divorerà.  La leggenda è abbastanza terribile, ma lo spettacolo che regalano queste due sculture è davvero impressionante : le due enormi teste ti osservano con fierezza e aria minacciosa. Un po’ di ansietta e di emozione, ai loro piedi, sono garantite.    

Troviamo infine campeggio a The Wheel caravan park : in mezzo alla campagna dopo uno sterrato circondato da pascoli pieni di calessi e cavalli, troviamo una sbarra solitaria . Chiamiamo il numero di telefono indicato e ci risponde gentilmente il sig. Hoggy che ci riferisce il codice di ingresso e dice che verrà a conoscerci più tardi ; il camping è spartano (quasi il set di un film western) , l’ambiente decisamente rurale, con baracche probabilmente costruite dallo stesso sig. Hoggy , ma tutto sommato ha tutto ciò che serve.  All’ingresso dell’area di parcheggio vediamo un cartello che indica – in aperta campagna- il sito di atterraggio degli UFO.  La Jessica commenta : “siamo in mezzo al niente nelle baracche di un pazzo”. Ci sono però molti camper parcheggiati, per cui decidiamo di fermarci.  La doccia, alloggiata in una capanna di legno piena di spifferi , è scrosciante e calda, decisamente una delle migliori mai fatte in un campeggio,  e mi consola della brutta esperienza di Inverness.  Mentre stiamo cenando mr. Hoggy bussa alla nostra porta : ci appare un signore alto e magro con barba e capelli lunghi e bianchi, cuffia di lana in testa e giaccone pesantissimo. Sembra uscito dal film “Il signore degli anelli”; ha una espressione cupa, concentrata e serissima e molto misteriosa. L’odore che diffonde ci dice che è appena tornato dalla cura di (molti) animali.   La Nina, quando si accorge della sua presenza con almeno 30 secondi di latenza, inizia incomprensibilmente ad abbaiare furiosa e devo tenerla, spaventando il sig. Hoggy che la guarda preoccupato aumentando il livello di tensione, che diventa spessa e percepibile.  Si informa dei nostri programmi di viaggio e con ponderata lentezza ed espressione serissima ci consiglia di non portare il camper a Edimburgo : ci dice che sarebbe meglio lasciarlo nel suo campeggio ed andare in treno che ferma in centro ; ci penseremo, ma la distanza della stazione più vicina (tre chilometri di strada in aperta campagna), ci dissuade rapidamente. Riscuote il parcheggio notturno e fissandomi intensamente negli occhi ripete che verrà dopo per il regalo. Mentre aspettiamo che ritorni ci interroghiamo dubbiosi – e anche un po’ preoccupati- su cosa possa essere questo fantomatico regalo e iniziamo a pensare che non vorremmo sparire nel nulla rapiti dagli UFO.   Quando bussa nuovamente alla porta c’è un attimo di terrore ; apro la porta e mi saluta nuovamente. Mi porge un biglietto dicendo : il regalo per voi.   Il biglietto è la riproduzione di un quadro naif raffigurante un contadino che passeggia di fronte ad una baracca di legno : un autoritratto direi.   Non è un biglietto di sola andata per Marte, per cui sono sollevata e grata : gli sorrido e lo ringrazio calorosamente. .   Anche perché il posto naturale di questo biglietto – a noi giunto nelle campagne scozzesi intorno a Falkirk attraverso i misteriosi appuntamenti del destino – è esattamente sopra gli altri due che decorano la parete della dinette del nostro camperone Biagio : per dimensione e colori veramente viene da pensare che sia il frutto di una intuizione sovrannaturale : neppure a farlo apposta sarebbe stato così bene.  Meravigliato del mio entusiasmo, anche la sua espressione tesa e preoccupata si distende. Con espressione serissima ed ipnotica inizia quindi a spiegarci che il mattino successivo potremmo approfittare della splendida – e praticamente unica – occasione di fare un giro in calesse con lui, per visitare il sito di atterraggio degli UFO.   Ringraziamo dell’offerta, che però non possiamo accettare perché oramai i nostri giorni di vacanza stanno per finire.   La conversazione, interrotta da saltuari risvegli della Nina che continua ad abbaiare minacciosa, si conclude rapidamente con i saluti. E il sig. Hoggy, così come è apparso, scompare dietro la porta del nostro camper : rimarrà però uno dei nostri pensieri più belli e preziosi di questa vacanza.   Buonanotte.

Venerdì 5 agosto 2022 .   Partiamo presto per visitare rapidamente la Falkirk Wheel, da cui il nome del campeggio di mr. Hoggy.   Ambizioso ed innovativo progetto inaugurato nel 2002 per  collegare i due canali di Falkirk (Union e Forth Clyde) con un’ascensore rotante per barche  : consiste in due enormi artigli che agganciano un tratto di canale semicilindrico contenente acqua ed imbarcazione galleggiante e, ruotando, lo sollevano o abbassano portandolo al livello del canale sovra/sottostante, per un dislivello di 35 metri.  Il meccanismo funziona con un ridotto consumo energetico (cioè l’energia necessaria per far bollire l’acqua per otto volte in un bollitore elettrico), in quanto la spinta per il movimento di rotazione deriva in buona parte dal contrappeso opposto a quello della barca (sull’artiglio opposto viene caricata una equivalente quantità di acqua).  A questa opera ingegneristica si abbinano varie attività turistiche, comprese le gite in barca per provare il giro dell’ascensore. 

Ultime foto recuperate in varie cartelle sparse …. 

North Coast 500, Loch Maree, Glen Dockerty, Gairloch, Inverewe Gardens, Ullapool, Lochinver, Cloahtoll, Keoldale, Cape Wrath, Faraid Head, Smoo Cave, Tongue, Inverness , Fort Augustus.

Venerdì 29 luglio 2022.  Ripartiamo da Skye e salutiamo ancora l’Eilean Donan Castle : oggi iniziamo ad avventurarci sempre più in alto lungo la mitica North Coast 500 (500 miglia e circa 800 chilometri) sotto un cielo azzurrissimo : la mitica strada che segue il percorso litoraneo del territorio delle Highlands. E’ stata definita come “la risposta scozzese alla Route 66” ed è stata creata nel 2014 per favorire la conoscenza di questo territorio selvaggio e spettacolare.  Anche non sapendolo, se si  viaggia nelle Highlands si percorre questo tracciato, che non ha molte alternative ( a parte piccoli sentieri per il trekking).  La bellezza del paesaggio è decisamente aumentata dalla quasi totale assenza di attività umane, sempre più evidente mano a mano che si procede verso nord  : percorriamo decine e decine di chilometri senza incontrare alcuna abitazione o struttura ; non ci sono cavi elettrici…   A perdita d’occhio solo colline, rilievi, avvallamenti, montagne, acque, fiori e vegetazione, cielo, nuvole e vento, in composizioni sempre diverse e abbaglianti.   Poi – immersi in questi paesaggi grandiosi – ogni tanto improvvisamente compare una casetta bianca appoggiata su uno scoglio ad osservare il mare, o un grande albergo in pietra grigia e silenziosa, o piccole fattorie circondate dai boschi, con animali che ti guardano intensamente senza scappare.  

Dal sito di Visit Scotland : Nulla è paragonabile alla libertà che si prova su una grande strada aperta. Strade secondarie senza fine, ampi tracciati tortuosi e percorsi misteriosi attraverso alcuni dei più splendidi paesaggi costieri della Scozia: queste sono solo alcune delle attrattive che potete aspettarvi dalla North Coast 500, la versione scozzese della Route 66.   La North Coast 500 è molto più di una semplice strada: è l’ultima sfida di un ciclista, un sogno per gli escursionisti in collina, un parco giochi per kayakisti, un paradiso per i nuotatori selvaggi; è un’abbondanza di ampi spazi aperti, sede di alcune delle migliori spiagge della Scozia e uno dei posti migliori nel Regno Unito per gli osservatori del cielo notturno. E il modo migliore per esplorare il paesaggio meravigliosamente aspro delle North Highlands è rallentare, impostare la base e fuggire all’aria aperta.        Allacciate le cinture e partite per il viaggio della vostra vita.

Attraversiamo Lochcarron e – dirigendoci a Kinlokewe – ammiriamo lo splendido panorama del Loch Maree (lock: lago) e del Glen Dockerty (Glen : valle montana profonda e stretta).   Facciamo colazione in uno splendido angolino affacciato su una baia sabbiosa del  loch Maree – lungo 20 km. – circondata da felci ed erica.    

Ed infine approdiamo a Gairloch , dove non possiamo non sostare : rimaniamo abbagliati dall’immensità della spiaggia dorata e dai mille colori del mare che si apre improvvisamente di fronte ai nostri occhi . Ci dispiace non aver portato il costume da bagno insieme alla giacca a vento… Anche la Nina apprezza il luogo e si scatena in corse velocissime in spiaggia : alla fine sorride felice lasciandosi spettinare dalla brezza fresca. 

Ci dirigiamo poi a Poolewe, a pochi chilometri, per visitare gli Inverewe Gardens : una dozzina di giardini, collegati da una labirintica rete di sentieri, che – alla stessa latitudine di Mosca o della Baia di Hudson beneficiando della corrente del Golfo – ospitano raccolte di piante provenienti da paesi lontani (Cile, Tasmania, Cina, Himalaya, Sud Africa, Nuova Zelanda) grazie alla passione del fondatore Osgood Mackenzie’s che ereditò la tenuta dal patrigno nel 1862.   Il suo lavoro fu proseguito dalla figlia Mairi Sawyer, che alla sua morte lo cedette al National Trust nel 1951.   “Un paradiso nato dal sogno di un padre e di una figlia . che hanno creato un giardino sul lago in mezzo ad una natura selvaggia e sterile sulla costa atlantica delle Highlands nord occidentali”.   Il giardino sottomarino di Inverewe è un luogo speciale anche per la fauna marina, perché contiene una vasta area protetta di letti di maerl , la barriera corallina scozzese.

Dal sito della Scotland’s Nature Agency . Il maerl vivente è un’alga dura viola-rosa che forma “tappeti” sottomarini appuntiti sul fondo del mare, noti come “letti maerl”. Come tipo di alga “corallina”, il maerl deposita il calcare nelle sue pareti cellulari mentre cresce, creando uno scheletro duro e fragile.  Le famose spiagge bianche della Scozia occidentale non sono fatte di corallo ma di frammenti di maerl morto, schiacciato dalle onde e sbiancato dal sole. Le aggregazioni di maerl viventi non attaccati sono spesso chiamate “rodoliti”.

Le due specie comuni scozzesi di maerl sono difficili da distinguere:

• Phymatolithon calcareum è molto diffuso
• Lithothamnion glaciale è più settentrionale nel suo areale

Sulle coste aperte esposte ad alcune onde, il maerl cresce come dischi appiattiti. Dove c’è meno azione delle onde, spesso forma noduli densi, ramificati e spinosi fino a 10 cm di diametro.  In molte zone della costa occidentale, e nei laghi marini si restringono, ampi letti di maerl vivente si sviluppano sopra una profonda ghiaia di maerl bianco morto. Questi letti di maerl sono un habitat importante per molte piante e animali marini più piccoli (bivalvi, ricci,cetrioli di mare, anemoni,worms).    Le giovani capesante in particolare cercano letti maerl viventi come aree di asilo nido. Proteggere i letti di maerl aiuta quindi a sostenere la nostra industria della pesca delle capesante. Tuttavia, il dragaggio delle capesante ha dimostrato di causare danni significativi ai letti di maerl e alle loro specie associate.  Fragile e a crescita lenta, il maerl può infatti essere facilmente danneggiato da dragaggi, ancore pesanti e catene di ormeggio. Si prevede che Maerl sarà influenzato negativamente dall’aumento delle temperature e dall’acidificazione degli oceani causati da cambiamento climatico.

I letti Maerl sono un Caratteristica marina prioritaria, un Habitat BAP del Regno Unito e un OSPAR habitat minacciato e in declino.   I letti Maerl sono protetti in 11 località in tutta la Scozia.  

https://youtu.be/l1pepeMWs6Y

https://youtu.be/enK29eQ2p90

Concludiamo la visita alla House dove si respira ancora l’atmosfera dei primi anni del novecento e si intuisce la passione dei proprietari per il contatto diretto con la natura, e al favoloso orto-giardino affacciato sul mare dove vorremmo davvero tutti vivere, circondati da fiori, frutti ed ortaggi.  Nel gennaio 2022 l’uragano Corrie ha purtroppo distrutto il bosco di rododendri e sradicato 70 alberi (il più grande pino scozzese del giardino, eucalipti, abeti ) che giacciono ancora con il loro piano di radici divelte, causando danni ingenti, ancora sotto i nostri occhi.

Riprendiamo il viaggio ed arriviamo ad Ullapool (1300 abitanti circa), il più importante centro abitato del nord ovest , che sorge su una riparata lingua di terra che si allunga nel  Loch Broom, che in realtà non è un lago ma un profondo fiordo. Entriamo in campeggio sotto un cielo grigio/nero ed una sottile pioggerellina. Dopo le rapide operazioni di cura del camper e di noi stessi, corriamo – vento in poppa – verso la nostra agognata cena di pesce (non fish and chips però) a cui stiamo pensando dall’inizio della vacanza. Il grande piatto di pesce da condividere, le cozze, la golosa soup of the day alle patate dolci arancioni da Seaforth, dove occupiamo gli ultimi posti.   Tutto ottimo, proprio come le cose a lungo desiderate….

Arriviamo in camper giusti giusti per non bagnarci troppo : camomilla e buonanotte…

Sabato 30 luglio 2022.   Dopo i bagordi serali facciamo una colazione molto leggera e partiamo con l’entusiasmo nelle vene, per affrontare il tratto spesso descritto come il più spettacolare delle Highlands .    Il percorso con le strade più difficili , quasi tutte one way strette/strettissime (non idonee per i mezzi superiori a 8 metri) con frequenti passing place (di lunghezza inferiore a 8 metri appunto) : e qui più diventa difficile, più diventa bello …   Nonostante il tempo piovigginoso e le nuvole che a tratti -con la bruma- nascondono il paesaggio, non saremo affatto delusi.   Le stradine sono molto caratteristiche, e scendono impavide in mezzo alle montagne, si arrampicano coraggiose su colline e scogliere,  con curve continue dettate dalle necessità del territorio, e riescono a stringersi tra muretti ed alti argini oltre ogni ragionevole previsione. (prime tre foto da internet).   Ci dirigiamo verso Lochinver tenendo la stradina costiera  : incontriamo sul nostro percorso centinaia, migliaia (forse milioni) di pecore, che pascolano libere e circolano anche loro sulla North Coast con diritto di precedenza assoluta ( e iniziano a saltellare anche nei verdi prati della nostra immaginazione quando andiamo a dormire) : incontriamo ogni genere di segnalazioni rudimentali che allertano sulla loro presenza.  E ci chiediamo in continuazione dove abita chi le accudisce : sono infatti tutte rasate e in salute.   Ogni tanto incontriamo una piccola fattoria dalla forte identità : non può che essere scozzese….

Arriviamo a Lochinver – che segna il momentaneo ritorno alla civiltà –  in tarda mattinata giusti giusti per un giro in paese :  con i suoi 600 abitanti è un villaggio con una atmosfera molto tranquilla, ed uno dei porti pescherecci più attivi della Scozia (le sue grandi strutture occupano praticamente mezzo paese, e si elevano sul resto del paese in modo un po’ impressionante.  Arriviamo al Lochinver Larder, superchiosco che produce eccezionali sformati fatti in casa, con ripieni molto particolari : carne, verdure, castagne, mele, mirtilli.   Alcune delle sue pie sono state premiate –meritatamente- come le migliori della Scozia .    Pranzetto delizioso in camper, affacciati alla baia sferzata da un bel vento gelido.

Proseguendo verso nord, sempre sulla litoranea, arriviamo a Cloahtoll, una spiaggia sferzata da un vento gelido che ci costringe a metterci tutte le felpe e giacche in nostro possesso ; l’acqua è azzurra e sembra uscita da un quadro di Turner, la sabbia bianca, le rocce rosse o scure raccontano che è passato un attimo dall’ultima eruzione vulcanica o dall’ultima glaciazione. Scende una pioggerellina fine e battente, che sembra provenire da ogni dove : nonostante ciò qualche ragazza coraggiosa si toglie il piumino e fa il bagno (con la muta).   Alcuni cartelli ci avvisano di tenere i cani al guinzaglio e di fare attenzione alle carcasse di uccelli, perché probabilmente colpiti dall’influenza aviaria.  Da qui in avanti avvisteremo infatti alcuni resti di gabbiani, ma anche di splendide sule.  Contagiati dalla bellezza del posto, facciamo una passeggiata sulla scogliera, oltrepassando i cancelli che separano diversi pascoli e passeggiando su un prato spesso, soffice e imbevuto d’acqua. La pioggia ci costringe a rientrare in camper e riprendere il nostro percorso .  

Attraversiamo un alto passaggio in quota immerso nelle nuvole ; poi costeggiamo una miriade di ampi laghi pieni di ninfee ; ci addentriamo poi in un’ampia vallata immersi nel verde placido di alte colline digradanti ricoperte di brughiera ; poi alla destra della nostra stradina che inizia a scendere dolcemente si elevano tre monti ( il Ben Hope 927 m. ; il Ben Hee 873 m. ; il Ben More Assynt 998 m.) ; poi compare alla nostra destra l’ampio fondale sabbioso di un profondo fiordo oltre il quale si eleva un imponente massiccio roccioso, che costeggeremo per chilometri e chilometri ammirando i rivoli ondulati lasciati dalla bassa marea  sferzati dal vento, che ha portato via le nuvole e riaperto un cielo azzurrissimo.   Non sappiamo piu’ dove guardare, dove fermarci, dove andare … siamo veramente persi in questa grandezza , e qui nel silenzio e nello sguardo solitario a questo tutto,  sembra di ritrovare il richiamo più forte della nostra anima.

Arriviamo a Keoldale, località (non possiamo dire villaggio, perché sono presenti solo un piccolo parcheggio, una spiaggia, un albergo, un molo dal quale parte un barcone per escursioni a Cape Wrath)  posta all’inizio del promontorio costellato da spiagge di sabbia bianca affacciate su un mare che ha tutti gli azzurri e i blu del mondo ed appoggiate su alte dune sabbiose ricoperte di vegetazione. Decidiamo di fermarci per la notte e ammiriamo la risalita della marea che riempie rapidamente i chilometri e chilometri del fiordo.   Passeggiamo nella spiaggia dove avvistiamo una beccaccia di mare ed un piccolo spioncello marino e arriviamo al piccolo molo dove partono i barconi per traghettare il fiordo e fare escursioni guidate a Cape Wrath.   Lo sperone roccioso che delimita l’altro lato del fiordo è un’area di esercitazioni militari : un cartello ci informa che domani non sono previste attività di bombardamento, per cui decidiamo di fare l’escursione . 

Ci troviamo nel North West Highlands Geopark, che fa parte di una rete di oltre 240 aree di rilevante interesse geologico, riconosciute dall’UNESCO, e in particolare in una tappa della Pebble Route 4 (la strada delle pietre numero 4).   Il fiordo comprende anche l’estuario del fiume Dionard , e questa particolare conformazione lo rende l’ambiente ideale per la pesca al salmone.  La struttura del terreno (arenaria cambriana) lo ha reso un suolo fertile, adatto per attività agricole e pastorizia.  Ci troviamo infatti nel territorio della fattoria Keoldale, una delle più estese della Scozia (che contiene anche un insediamento dell’età del bronzo) ; verso le 21 un anziano rappresentante della stessa bussa alla nostra porta e ci chiede di pagare il contributo per il  parcheggio notturno (15 sterline), rilasciandoci regolare ricevuta scritta con calligrafia tremolante.

Quando il fiordo è oramai stato completamente riempito dall’acqua che risale dal mare, inizia lo spettacolo del tramonto, con il sole che si tuffa letteralmente dietro Cape Wrath continuando a lanciare raggi luminosi nel cielo, mentre sopra la collina dietro di noi si deposita -come una immensa e soffice coperta- una enorme nube lenticolare che diventa sempre più rosa .

Domenica 31 luglio 2022 . Risveglio a Keoldale : ci spostiamo subito nel parcheggio del piccolo molo dove aspettiamo il barcone che ci porterà a Cape Wrath.  Sulla nostra carta geografica il luogo viene contrassegnato con le parole “Danger Area”, per la presenza di forze militari (di aria , di terra e di mare contemporaneamente) che fanno esercitazioni (bombing) su bersagli colorati dislocati nel territorio, con un calendario abbastanza fitto (le esplosioni si sentono chiaramente fino al vicino vilaggio di Durness. . Dopo una bassa marea notturna, siamo nuovamente in alta marea .   Il barcone è una enorme vasca di metallo che ci porta alla partenza del pulmino dove un

Visitiamo quindi Cape Wrath, promontorio selvaggio di proprietà del Ministero della Difesa, area di addestramento militare e di “tiro vivo” , di 280 Km. Quadrati, che comprende le più alte scogliere dell’isola britannica, protese verso l’oceano Atlantico : qui siamo più vicini all’Islanda che a Londra , e la prima terra che incontreremmo se ce ne andassimo via mare verso ovest sarebbe la Groenlandia.

Da Wikipedia .

Le rocce sono composte da arenaria torridoniana e gneiss lewisiano :  salgono a 281 metri sul livello del mare e includono le scogliere più alte sulla terraferma britannica a Clò Mòr a circa 4 miglia (6 km) a est del promontorio ; vicino alla costa si staccano alcuni  faraglioni, come Stac an Dùnain al promontorio stesso e Stac Clò Kearvaig a est noto anche come “La Cattedrale” per l’aspetto di due guglie e una finestra naturale creata dall’erosione , con Duslic una barriera corallina circa 1,0 km a nord.   La sua posizione esposta a nord può dare origine ad alcuni livelli di sole invernale eccezionalmente bassi: nel gennaio 1983 ha registrato solo 38 minuti di sole, un minimo storico per la Scozia.  Questa posizione esposta, tuttavia, significa anche che il forte gelo è raro rispetto alle località interne. I forti venti possono essere una caratteristica delle condizioni meteorologiche al promontorio, con raffiche di 230 km / h.    Le scogliere intorno al promontorio sono un sito di nidificazione di importanza internazionale per oltre 50000 uccelli marini.  Il numero di uccelli marini nell’area ha visto un declino significativo all’inizio del 21 ° secolo con il numero di pulcinelle di mare in calo del 50%.   La vegetazione in cima alla scogliera in siti come Clò Mòr comprende lo scorbuto comune Cochlearia officinalis , l’erica Calluna vulgaris , il ginepro Juniperus communis e le felci ;  sono presenti una vasta gamma di habitat che includono dune di sabbia in cima alla scogliera al promontorio stesso e habitat montani trovati a livello del mare.       

Dal 2005 l’area è stata utilizzata come area di addestramento multiservizi ed è uno dei siti utilizzati nelle esercitazioni Joint Warrior, la più grande esercitazione militare europea, e da altre operazioni della NATO.  Questo utilizzo è consentito fino a 120 giorni all’anno, e di solito si svolge in primavera e in autunno, anche se i tempi possono essere imprevedibili. Il territorio è solitamente aperto al pubblico durante il periodo estivo e raramente si spara la domenica.    È l’unico posto nell’emisfero settentrionale in cui le forze della NATO combinano capacità terrestri, aeree e marittime in modalità assalto per manovre di addestramento, schierando ordigni fino a bombe da 1.000 libbre (450 kg).    Nel 2008 causarono un incendio che  interessò 140 ettari di terreno , che impiegarono oltre 10 anni per ritornare alle loro condizioni naturali .  Inoltre vengono espresse preoccupazioni sull’effetto delle esercitazioni militari sulla nidificazione degli uccelli marini, sulla salute delle pecore e dei residenti locali.  Inoltre nel 2002 una pioggia di proiettili cadde a soli 2 km dalle abitazioni, a 13 km. dall’obbiettivo.     Il promontorio è la meta finale di due sentieri : The Cape Wrath Trail (320 Km)   e lo  Scottish National Trail (740 kilometres).   Gli unici abitanti stabili del promontorio sono la famiglia Ure che gestiscono il bar Ozone vicino al faro (il più remoto d’Inghilterra), e due camere.   Una strada accidentata di circa 18 km collega il faro con il Kyle of Durness che è attraversato da un servizio di traghetti passeggeri che opera tra maggio e settembre.  La strada fu costruita come parte della costruzione del faro nel 1828 e, in alcuni punti, utilizza una serie di strade rialzate rocciose per attraversare torbiere e rivetti per mantenere un percorso lungo pendii ripidi. I materiali per la strada sono stati estratti localmente.  La strada è segnata da pietre miliari e attraversa i fiumi Allt na Guaille e Kearvaig su ponti ad arco temporanei.  La strada, la U70, passa per la frazione di Achiemore dove un check-point del Ministero della Difesa blocca l’accesso al promontorio durante le esercitazioni di tiro dal vivo.  Passa le fattorie di Daill e Inshore, dove il Ministero della Difesa usa le abitazioni, prima che una pista a destra colleghi la strada al vecchio borgo di Kearvaig, dove c’è una spiaggia e Kearvaig House che la Mountain Bothies Association ha convertito in un boothy. Margaret Davies, camminatrice lungo questi percorsi che vi si era rifugiata, è stata trovata lì quasi  morta di fame nel 2002. 

Margaret’s story.   Two weeks ago a 39-year-old artist was found starving in this bothy in one of the remotest parts of Britain. She later died in hospital. But what had she been doing there? Why hadn’t she gone for help? And why did no one else know she was here? Libby Brooks travelled to Cape Wrath in search of answers

Wednesday 18 December 2002 . The Guardian  .   All that remains of Margaret Davies’s stay in Kearvaig Bothy is a Woolworths bag stuffed with rubbish – mottled tea bags, Kit Kat wrappers and two empty packs of dried rations. On the windowsill where she left a note begging for food sits a jam jar of dried-out wild flowers in a stagnant inch of liquid. The cinders in the open grate are flaky and insubstantial, suggesting she may have been burning paper and other debris after running out of driftwood collected from the beach that borders this isolated stone cottage. And opposite the fireplace is the low, netted bed base where Davies lay, weakening, until her discovery 13 days ago. She died in hospital two days later.  We will never know conclusively what happened to the 39-year-old artist during her final weeks alone on the desolate Cape Wrath peninsula, the north-western tip of the British mainland, which takes its name from the old Norse hvarf, meaning “turning point”. She had told her parents, in Danbury, Essex, that she was not planning to return until after Christmas, and she had left gifts for her nephew and niece.    No one from the Sutherland area recalls seeing or speaking to her, and the last evidence of her travels was a bus ticket from Inverness dated September 25. It is believed that she was walking the Cape Wrath trail, an intensive two-week hike north from Fort William, and had camped out before retreating to the bothy. When the local constabulary removed the tent which she had pitched in a sheltered nook closer to the sands, they estimated that the heather beneath had been dead for three weeks.   A handwritten manuscript found beside her remains in police custody. Her mother Wendy believes that Davies, a prolific writer and painter, was working on a treatise on the nature of solitude, and had come to Cape Wrath to experience the intensity of isolation. But it is perplexing that the Cambridge-educated geographer and experienced traveller, who had trekked alone through Afghanistan, Nepal and the Ukon, should apparently fail to bring sufficient food and heating supplies. Notes found on the window of the bothy and by the bed begged passers-by to bring food. Although the authorities last week confirmed that they had found no suspicious circumstances surrounding Davies’s death, and dismissed press speculation that she had been a follower of Breatharianism, the Australian cult which advocates subsistence on fresh air and light, her passing remains a mystery.     “I’ve no idea what happened to her,” says Hamish Campbell, one of the shepherds who found Davies. “She had left that note on the windowsill and there were others by the bed. But usually people bring more supplies than they need. She said she was thirsty but there was water right by her. [The bothy is bounded by two freshwater burns].”   It was six months since Campbell had last visited Kearvaig beach. There are no working crofts on the peninsula, which is used as a naval gunnery range by the Ministry of Defence, although farms around Durness, the nearest village, continue to graze some livestock there. On December 5, Campbell was bringing the remaining sheep in for the winter, following the rocks along from the lighthouse to the west, while his colleague Alistair Sutherland worked his flock towards the open beach from the east. They brought the animals together around midday.     “It was lovely weather and we discussed whether to have our sandwiches outside. But the bothy door was ajar, which is unusual because normally the people who use it are careful to keep it secure. We went in and there she was, lying on the makeshift bed. I didn’t know if she was alive or dead, but then I saw her throat moving and I put my hand on her. She was terribly anaemic and emaciated. She moaned and raised her arm.”    While Sutherland started the three-mile run towards the lighthouse for assistance, Campbell lit a fire with some old newspapers and attempted to comfort the semi-conscious woman. “She couldn’t speak. I told her that Alistair had gone for help but I think she was beyond understanding.” Davies died two days later, after being airlifted by coastguard helicopter to the Western Isles Hospital in Stornoway. A postmortem examination last week confirmed that she had died from hypothermia.    A traveller in search of isolation will find it at Kearvaig in December. The bothy is set above the shoreline of a wide, pristine beach, where the breakers unfurl on the north Atlantic tide. To the east, the land sweeps up to the Clo Mor cliffs. To the west, the hillside is scarred by the annual heather burning, the colours blending from charred brown through pale gold and russet and back to green. It is terribly beautiful.    The three-room cottage is maintained by the Mountain Bothies Association, and provides shelter for the trekkers and birdwatchers who come to Cape Wrath during the summer season. But from September onwards, as the weather conditions grow increasingly savage, the ferry stops running across the Kyle of Durness, the inlet which separates the peninsula from the village. Temperatures regularly dip below freezing.    There is no mobile network coverage on the Cape, and the only telephones are those contained in the well-secured MoD guard huts. The nearest house is seven miles away, but lies empty during the winter months. From the bothy, it would have taken more than a day’s hike over rough terrain to reach habitation. But all roads eventually lead to somewhere. How did Davies end up with neither time nor physical strength to walk towards help?     It was coastguard John Ure who met Sutherland as he made his way to the lighthouse that morning. He remains quietly confounded by the coincidence – it can be weeks between cars passing on that road, he says. “There was a bug going round up here a few weeks ago, and if you had that you wouldn’t be going far. She must have caught it and things deteriorated from there. I think she just got caught out. People are surprised that there are still places in this country where that can happen.”   The options for a sick woman would be even more limited, he notes. Both the bothy and Davies’s tent were out of sight of the road. “Had she been carrying a flare, someone might have seen it from Durness. There is a guard hut three-quarters of a mile from the bothy, with food and water and a phone, but she’d have had to make a good effort to break into it, and it’s not marked [on the map] so she perhaps didn’t realise it was there. Even if she’d made it to the road, it could be weeks before anyone came by.”   It is a steep 20-minute trek across loose rocks and pooled burn water from Kearvaig beach up to the single track road. In a weakened state, and with no guarantee of help at the top, Davies may have considered it wiser to preserve her waning energy and remain in the relative shelter of the bothy. There she scribbled her plea: “Running low on food and dry milk. Willing to pay anyone who can bring food.” Had she run out of fuel? Did she panic? Or did she succumb to the advanced stages of hypothermia, the symptoms of which which can include listlessness, confusion and – most dangerously – a euphoric denial on the part of the sufferer that there is anything wrong.   Davies’s parents believe that their daughter’s death was the consequence of a tragic misjudgment. “She liked to experience hardship,” says her mother Wendy, “and it wasn’t out of character for her to stretch herself far. She often came back from travelling very thin.” She last saw her daughter when she drove her to the station to catch the coach to Inverness at the end of September. “I remember her warning me that we probably wouldn’t hear from her because it was difficult to get to places with phones. I spent a great deal of her adult life worrying about her.”   Wendy says that her family – Margaret’s father Richard and her two brothers and two sisters – have been deeply distressed by suggestions that Margaret died while following a Breatharian regime. Local press initially linked the death to that of an Australian woman Verity Linn, who was found dead beside her tent three years ago on a hill at Loch Cam, in Sutherland, after fasting for several days. “She hadn’t run out of money and it wasn’t deliberate. She had some fish hooks with her and perhaps thought she could catch something.”  Wendy describes her daughter as an intensely private woman, who thrived on physical and mental challenge. “She wasn’t interested in money. All she wanted was enough to go travelling. Scotland was one of her favourite places. She spent the summer in Israel, working for the UN, and later visited Nepal, where she taught English, as well as trekked. She came back here to recuperate, and left us again, bonny and plump.”   She says that her daughter had left behind jottings on the philosophy of solitude, and believes that this was her next writing project. “She was a loner but she never complained of being lonely. She liked to experience something first-hand so that she really knew about it before she wrote about it.”   As a teenager, Davies had contracted osteomyelitis – an infectious inflammation of the bone – which left her with a severe limp. “That makes it all the more amazing that she went walking with a heavy backpack,” says her mother. “She would complain that she ached, but she had a lot of determination.”   After graduating in 1985, Davies qualified as a teacher, but did a variety of jobs to fund her travelling. She wrote poems, short stories and illustrated children’s books, which she occassionally sent off for consideration. Although she did not market her paintings, Davies had exhibited in a gallery in Chelmsford and was listed on the Axis website, a database of contemporary artists. On the site she explained: “My aim is to make a statement about the human condition, whether on an emotional, psychological, sociological or philosophical level. Although I occasionally paint landscapes, the paintings which are most meaningful to me are those in which I try to capture the essence of an emotional state or to express an idea.”     The local weekly, the Northern Times, carries a section on hypothermia in its “Watch out for winter” page. As the festive season approaches, Kearvaig Bothy will be busy again as walkers arrive to see in the new year amid the wild and lonely beauty that so drew Margaret Davies.

Vi risiedono pochissimi abitanti, in alcune fattorie solo nel periodo estivo e nel faro di Cape Wrath, dove il bar Ozone è gestito da una anziano signore e la figlia, che vivono lì, in totale isolamento per buona parte dell’anno …   E risiede qui anche una ricca fauna : foche nell’ingresso del fiordo, cervi, una coppia di aquile reali, migliaia di uccelli marini, tra i quali i famosi puffins, i pulcinella di mare (che però sono appena migrati sulle isole Ebridi), gli albatros e le sule .  Anche la flora riserva sorprese : i prati sferzati dal vento sono punteggiati da piccole bandierine bianche sfilacciate che non sono riuscita a identificare ; crescono piante carnivore nutrite dai famigerati midges succhiasangue ; cresce anche un muschio dalle miracolose proprietà antinfiammatorie e assorbenti, che veniva essicato ed usato per medicare ferite e come pannolino.   Avvistiamo qualche torrente, qualche pulmino abbandonato ai bordi del sentiero (quando i mezzi si rompono, vengono abbandonati dove sono e magari colorati di giallo e bombardati, perché sarebbe più che complicato rimuoverli) qualche bersaglio colorato, null’altro : attraverso un sentiero sconnesso e pieno di buche (20 Km.), due ponticelli “pericolosi” (accompagnati dal commento dell’autista : “speriamo che reggano anche stavolta…e comunque la caduta non sarebbe troppo alta”) ed un paesaggio  brullo, severo e scolpito dal vento dall’acqua (la brughiera acquitrinosa denominata parph) ed anche  dalle bombe, arriviamo al faro,  dove ci viene chiesto di non lasciare alcun rifiuto e di affidarci alla natura per i rifiuti organici, per quanto possibile : in caso di utilizzo del bagno, evitare (se non necessario) di consumare acqua inutilmente.  Ci viene anche consigliato di fare attenzione praticamente a tutto: dirupi, scogliere altissime, prati scivolosi, colline instabili, serpenti velenosi, piante carnivore, residui metallici esplosivi, raffiche di vento improvvise (che pare possono farti volare via).  Il nostro autista è un ex camionista, ma soprattutto un poeta-musicista , che ci racconta questo territorio, che anche John Lennon amava e dove trascorreva le vacanze estive ospitato da una zia che si è sposata nella romantica chiesetta della spiaggia di Faraid Head, ora diroccata : quando socializziamo un po’ vuole farci leggere alcune delle canzoni che ha scritto, e ne manderà molte alla Jessica via mail , e ci dà consigli utili per la visita del territorio. 

Dopo un caffè allo spartano bar Ozone, dove il gattino bianco e nero è il cliente piu’ viziato (gli viene servito un bel ricciolo di panna montata in un piattino di ceramica blu e bianca), visitiamo il Capo dalla cima della sua alta scogliera.     Il faro è una bella torre bianca alta 200 metri, costruita nel 1828; fu presidiato fino al 1998, quando fu convertito al funzionamento automatico.   La sua luce è visibile per 22 miglia marine (41 Km.) ; in caso di malfunzionamento o di nebbie molto dense, si associa un allarme sonoro (che renderà la vita difficile ai gestori del bar Ozone)…

Al ritorno facciamo una tappa per ammirare il faraglione  Stac Clò Kearvaig, detto “La Cattedrale” per l’aspetto di due guglie e una finestra naturale creata dall’erosione ; nella spiaggia c’è anche un boothy  . Scopriamo che nel territorio selvaggio scozzese esistono questi ripari , piccole casette in pietra con la porta sempre aperta, disponibili per i camminatori per la sosta gratuita : sono semplicissimi bivacchi senza elettricità, acqua o luce, con un caminetto.  Per quello sulla spiaggia di Kervaig si sta presentando il problema di permanenze gratuite troppo prolungate in questa sistemazione privilegiata … E quasi alla fine del viaggio di ritorno, in mezzo al grande fiordo, avvistiamo alcune foche che si godono il sole e la fresca corrente dell’acqua su un affioramento sabbioso. 

Ci dirigiamo poi con decisione a Faraid Head dove pranziamo molto velocemente per fare una delle più belle passeggiate di questa vacanza (10 Km.) : lungo l’enorme spiaggia (impieghiamo mezz’ora per percorrerla tutta sotto un cielo azzurrissimo dove corrono veloci nuvole bianche) e attraverso  le imponenti dune di sabbia (alte oltre 20 metri) che nascondono altre spiagge bianchissime, con l’acqua azzurra e cristallina.   Queste dune si sono formate grazie all’azione del fortissimo vento, che ha prelevato la sabbia dal fiordo di Durness (scavandolo) , trasportandola sopra il mare, e depositandola nella lunga striscia che ha lentamente formato il promontorio di Faraid.  Un grandioso gioco di creazione …. Le altissime dune sono ancora sabbiose sul lato verticale affacciato al mare, dove soffia ancora un fortissimo vento, mentre digradano più dolcemente sul lato opposto, coperto di vegetazione.   La sabbia delle spiagge – bianchissima – è formata da frammenti di conchiglie che si sono frammentati da 4000 anni fa e continuano ancora oggi … prendo un pugno di sabbia e la lascio cadere lentamente nel vento : pensando che mi stanno rotolando in mano conchiglie di 4000 anni…  E non vorrei più andare via da questo incanto.   Unica nota triste : le tre bellissime sule morte che incontriamo in spiaggia (influenza aviaria ?) .   E invece torniamo al camper sotto un cielo che diventa sempre più grigio ; invidio i conigli che abitano a migliaia le dune sabbiose, dove hanno costruito favolose gallerie e che ci osservano attenti sulle loro verande, pronti a nascondersi se necessario .

In ultimo alcune fotografie a :  il Balnakeil Cemetery affacciato sul mare (dove riposa la zia di John Lennon) , ai resti della Balnakeil Church, alla splendida Balnakeil Farm (proprietaria del passaggio).   Con gli occhi, la mente e il cuore pieni di luce e vento, ci dirigiamo poi alla vicina Durness, che attraversiamo velocemente per sostare brevemente alle Smoo Cave : nella grotta principale una  cascata scende dal centro della volta … ma le scarse piogge di questa estate hanno seccato il torrente che la alimenta. Le visite però per oggi sono chiuse (e comunque richiederebbero una ardita discesa su una scaletta metallica verticale che ti porta al barcone che rende possibile la visita al dedalo di grotte allagate).   Per cui ci accontentiamo di una veloce passeggiata sui sentieri del luogo. 

Proseguiamo quindi verso Tongue : costeggiamo i due lati del Loch Eriboll (in realtà un profondo fiordo delimitato da altissime colline che cadono in mare ), per avvistare poi ed infine attraversare un altro fiordo, su un lunghissimo ponte.   Approdiamo infine al campeggio di Tongue, accolti da un annoiatissimo impiegato che raccoglie le prenotazioni per la cena da asporto fornite dalla cucina che serve il anche un piccolo albergo. Veniamo anche assaliti da un battaglione affamato di midges succhiasangue : facciamo una lavatrice, in una atmosfera generale un po’ marziana tra persone che girano con le orrende retine verdi in testa e lenzuoli arrotolati addosso a mantello.  Vista l’atmosfera generale, decidiamo di rinunciare alla passeggiata serale in paese (distante circa 2 Km., salita all’andata e discesa al ritorno).   

Approfittiamo per rivedere il nostro programma di viaggio : per fare metà della North Coast 500 abbiamo impiegato tutti i giorni che avevamo preventivato per l’intero percorso, che invece richiede almeno 8 giorni (meglio 10). A questo punto – tenendo conto dei giorni di ferie che restano alla Jessica – dobbiamo scegliere se completare la Route o dirigerci verso le città . Anche perché a Tongue c’è l’unica strada alternativa al percorso completo.   Scegliamo la seconda opzione, in quanto siamo oramai certi che torneremo Scozia per un altro viaggio .

Lunedì 1 agosto 2022. Abbandoniamo quindi la North Coast – a malincuore – e rinunciamo alla parte a est – temporaneamente : prendiamo l’ultima strada disponibile che scende verso Inverness attraversando il cuore delle Highlands (A836), attraverso paesaggi sempre spettacolari.   Costeggiamo il Loch Loyal (un vero lago) ; attraversiamo territori collinari/montuosi, praterie verdi, brughiere, acquitrini, boschi ; costeggiamo/attraversiamo alcuni  fiordi ( Dornoch, Cromarty Firth, ed infine il Moray).  Ci circonda una esplosione di colori sotto un cielo azzurro e terso :    paesaggi coltivati (i primi che vediamo in Scozia)  con ampi campi di grano dorato che brilla al sole , delimitati da ciuffi di fiori viola e più discrete distese di erica a ricoprire completamente i pendii più dolci delle colline .    Approdiamo infine al campeggio (Bought Drive, che si rivelerà tranquillo e comodo per la visita del centro città , ma decisamente costoso con servizi carenti) a Inverness (100.000 abitanti) e partiamo subito per la visita alla città.

Brusco ritorno alla civiltà  ed alla folla.   Visitiamo le Ness Islands , isolotti sul fiume Ness su cui crescono alberi secolari, collegati da romantici ponti vittoriani bianchi .   Seguiamo il fiume Ness (che proviene dall’omonimo lago e dove si pescano i salmoni) fino al centro città . Pranziamo alla Castle Tavern (zuppa del giorno piccantina e pesce) per poi girovagare nel centro città, visitando vari negozi molto caratteristici (whisky, tartan, quilt), il Viktorian Market. Mercato coperto del primo novecento, che – eliminati i negozietti più turistici – ospita ancora antichi negozi che ti catapultano in un’altra dimensione : un negozio di cornamuse, una bottega di orologi ferroviari, un gioielliere che vende esclusivamente anelli di fidanzamento.    Scopriamo che però con delusione che quasi tutti i negozi chiudono alle 15-16 e quindi corriamo a vedere la Leakley Book Shop, negozio di libri usati che ha occupato una vecchia chiesa sconsacrata.   Saliamo quindi alla Old High Church St. Stephen : dal cimitero antistante abbiamo una stupenda visuale sul fiume e sui ponti vittoriani che lo attraversano.   Il suo campanile è stato per anni la costruzione più elevata di Inverness : dal 1703 la sua campana suonava ogni giorno alle 17 per decretare l’inizio del coprifuoco notturno (dopo le 17 infatti per girare in strada occorreva accendere una lanterna ; ma essendo la maggior parte degli edifici costruiti in legno, il fuoco era considerato pericoloso ed evitato ) ; ancora oggi suona ogni giorno alle 20 . Entriamo alla Coop sotto il sole e – dopo una piccola spesa – usciamo sotto la pioggia battente, che ci accompagna per tutto il rientro in campeggio.   Decido di fare una doccia, che sarà la peggiore della mia vita : un flebile rivolo di acqua che scende solo premendo un durissimo pulsante (che richiede l’impiego di due mani rendendo difficili ogni altra azioni). Impossibile  regolare la temperatura : prima scende un filo di acqua gelata, e sto quindi per desistere, quando inizia a scendere un rivolino tiepido, per cui decido per un rapido shampoo … e a quel punto inizia un rivolo bollente che non riesco a raffreddare neppure chiudendo ed aspettando (bagnata e insaponata) per alcuni minuti.   Quasi ustionata ed imprecante torno in camper, avvistando una comitiva di allegri anziani (mi chiedo come hanno fatto a fare la doccia) alloggiati in un Bus Hotel, di cui non conoscevo l’esistenza : un autobus con un rimorchio con tre file di finestrini (che contiene le camere da letto ed una cucina completa).  Consiglio visita del sito internet, da annoverare nella categoria “i bus più strani e originali del mondo” : con prezzi che vanno dai 600 ai 6000 euro offrono da una settimana di viaggio in diverse mete europee, a viaggi nel lontano oriente, o sul monte Everest, o nei deserti più spettacolari del pianeta, fino ad un tour dell’Australia della durata di 50 giorni.   Anche per oggi : buonanotte .

Martedì 2 agosto 2022 .  Colazione veloce con ritorno in centro città per visita di una gioielleria vintage del Viktorian Market, dove ammiriamo alcuni bellissimi gioielli liberty del primo novecento, e dove la Jessica (in altro settore più economico) trova alcuni regalini molto originali .   Visitiamo poi un altro negozio del quilt (che vedremo declinato in ogni possibile versione ed utilizzo, anche tra i più bizzarri ) , deludente rispetto a quello di ieri dove una sorridente  nonnina faceva gli onori di casa ringraziando per la visita, e ci aveva accolti con una grazia e gentilezza di altri tempi.  Dopo aver visitato la Albertarff House (1593), la casa integra più antica di Inverness, e aver attraversato per ben due volte il Woobly Bridge ( letteralmente ponte debole, traballante : e garantisco che non delude le aspettative ), approdiamo al favoloso Mustard Seed, ristorantino che ci offre una splendida visuale sul Ness ed un indimenticabile pranzo : tartare di aringa, spigola in padella accompagnata da una insalatina fredda di patate, cipolline e limone,  biscottini al burro che sono così buoni da essere commoventi .  Premiato nel 2019 come Best Everiday Dining del Regno Unito .

E’ quindi giunta l’ora di partire, diretti al famosissimo Loch Ness : vorremmo visitare le rovine dell’ Urquhart  Castle, posto in posizione privilegiata per ammirare il lago in tutta la sua lunghezza (37 Km.), ma il parcheggio è pieno e per entrare si deve preventivamente prenotate la visita al castello, oggi comunque esaurita.   Quindi salutiamo un po’ a malincuore e ripartiamo fiancheggiando il misteriosissimo lago, nascosto da alti abeti ; a differenza di tutto il resto del viaggio l’atmosfera è cupa anche per i nuvoloni grigi e poi la pioggia battente che inizia a scendere, che però non hanno il consueto carattere romantico al quale la Scozia ci ha sinora abituati. Il lago è molto profondo (230 m. , quindi più profondo di gran parte del mare del Nord , oltre ad un fondale di fango e limo), con la superficie scura increspata da rabbiose ondine spumeggianti ; è circondato da aspre montagne che si innalzano rapidamente da una riva boscosa.  La sua fama è legata Al Mostro che lo abiterebbe, Nessie (Nessiteras rhombopterix, per i più seri estimatori) , il suo leggendario abitante, che alimenta un enorme indotto economico (musei per chiarire qualcosa che non sembra essere mai esistito ; decine e decine di negozi che vendono ogni oggetto decorato con varie versioni del dinosauro) : e tutto ciò, dopo tanta solitaria bellezza, non ci piace molto.   Ci sono le ipotesi più disparate sulla sua esistenza e natura : alcuni sostengono che sia un relitto dell’era dei dinosauri, altri che si tratti di un tritone gigante , o di un enorme storione del Baltico in gita. La vicenda non ci appassiona, piove fitto e quindi procediamo spediti (probabilmente unici turisti in Scozia che non si fermano al misterioso e famosissimo lago).  Dopo una delle nostre foto (che documenta nuvole, pioggia e acque cupe e riassume le nostre considerazioni),  ho recuperato alcune foto che rendono giustizia a questo lago ed alla sua bellezza ( scattate da mio cognato dal suggestivo Urquhart  Castle). 

Arriviamo a Fort Augustus dove ci fermiamo in un parcheggio dove incontriamo un segnale  di pericolo che ancora non avevamo visto.   Facciamo una passeggiata a fianco ed attraversando le 11 chiuse monumentali lungo il Caledonian Canal  : consentono alle barche in transito di salire (o scendere) dal livello del lago a quello del canale ( importante via di navigazione che conduce al Loch Oich, e a seguire al Loch Lochy ed infine -attraverso il fiordo di Lorn-  al Mare interno della costa occidentale scozzese e quindi al bacino del nordest atlantico).

Attraversiamo quindi un ramo del Loch Linnhe e scendiamo verso il Loch Lommond and Trussach Natural Park, che avevamo già attraversato (su un percorso diverso) e la Queen Elizabeth Forest Park : montagne brulle o ricoperte di muschi, altipiani increspati da onde rocciose, geroglifici di acque in movimento o ferme ; le strade sono un po’ piu larghe ma ciò non migliora la situazione per la presenza di molti camion che sfrecciano a tutta velocità facendoci ondeggiare . Approdiamo a Luss, dove il campeggio è pieno e quindi parcheggiamo sotto la strada principale in un bel parcheggio affacciato sul Loch Lomond .  Il cielo è sempre nero e minaccioso, il vento forte, il lago tranquillo. Questa sarà l’ultima notte che passeremo nella Scozia selvaggia che ci ha completamente conquistato : da domani visiteremo le due grandi città e torneremo definitivamente alla civiltà.  Buonanotte.